Difficoltà: 7/10

Componenti necessari:

• Regolatore di voltaggio MC34163DW (U38)
• Condensatore 330 uF 16V (C138)
• LM78L05ACM (REG1 per il comparto audio)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Treccia dissaldante
• Cacciavite Philips (a stella)
• Stagno
• Pinzette
• Flussante

Importante

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati a console cose e persone. Vi ricordo di seguire tutti gli accorgimenti necessari per laorare in sicurezza.

Il Jaguar è stato il canto del cigno dell’ Atari sono ancora numerose le comunità di appassionati che apprezzano questa poco fortunata console e che vi svipuppano giochi.
Prima di procedere con la guida è importante ricordare a tutti i neo possessori di Jaguar che la console NON si accende senza gioco inserito. Quindi prima di procedere a riparare la console, assicuratevi di averla testata con un gioco ed aver eventualmente ben pulito il lettore cartucce con del pulisci contatti.
Il principale motivo che porta il Jaguar a non funzionare è il danneggiamento del suo regolatore di voltaggio U38 ed il vicino condensatore. Spesso accade per aver utilizzato un alimentatore non adatto con polarità invertita. Ricordate che il Jaguar necessita di un alimentatore 9 volt 1A a polarità negativa.
Il danneggiamento del componente è generalmente facilmente riscontrabile visivamente (come vedremo in foto) e può causa anche problemi al componente del comparto audio, il REG1.
Cambiando U38, condensatore C138 e REG1 la console tornerà in vita.

Per queste informazioni ringrazio Igorstellar e vi consiglio di seguire il suo canale Youtube con numerosi video interessanti in ambito retrogame e lasergame.

Procedimento

Apriamo la console svitando le 4 viti poste nella parte inferiore (solo 4… grazie Atari):

Solleviamo la parte superiore della console, svitiamo le 4 viti interne e liberiamo la parte di metallica dalle lamelle che la ancorano alla base:

Identifichiamo i componenti da sostituire e controlliamone lo stato (generalmente visibilmente danneggiati):

Quindi dissaldiamo il condensatore C138 ed il chip U38 aiutandoci con quest’ ultimo del flussante e ripuliamo accuratamente le piazzole prima di installare i nuovi componenti nella console:

Procediamo saldando il nuovo regolatore di voltaggio MC34163DW nell’ Atari Jaguar.

Testiamo la console (con un gioco inserito) e se non sentite l’ audio procediamo a sostituire anche il componente REG1 (LM78L05ACM) dell’ Atari Jaguar:

Richiudiamo la console e godiamoci l’ Atari Jaguar, la prima console “64 bit” (forse… )!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Atari Jaguar riparazione accensione e audio sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 3/5

Componenti necessari:

• Nec PC Engine
• Scheda stripboard
• x1 videoamplificatore THS 7413
• x2 condensatori elettrolitico 1 μF 16v
• x1 condensatore elettrolitico 22 μF 16v
• x3 condensatori elettrolitici 220 μF 16v
• x4 condensatori ceramici 100 nF
• x3 resistenze 5,1 Mohm 0,5W
• x3 resistenze 75 Ohm 0,5W
• Connettore da scheda femmina 9 din (come quello del Sega Mega Drive)
  
• Filo elettrico (preferibilmente di diversi colori per non confondersi)

Strumenti necessari:

• Adattatore SOIC-8 (consigliato)
• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Cacciavite Nintendo 4,5 mm
• Stagno
• Forbici
• Spellafilo (opzionale)
• Nastro isolante
• fascette termorestringenti (opzionale al posto del nastro isolante)
• Colla a caldo (consigliato)

Importante

Prima di cominciare a modificare il Pc Engine assicuratevi di avere tutti gli strumenti e di accendere e spegnere la vostra console senza alimentazione, in modo da scaricare tutta la corrente che è rimasta al suo interno. Aprire e modificare la console senza averlo fatto, potrebbe danneggiarla.

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati alla console.

Questa modifica (in buona parte compatibile anche con il Tubografx) permette di avere l’ uscita RGB estrapolando il segnale dalla console. Personalmente opto per eliminare la poco utile uscita RF originale del NEC Pc Engine al fine di non doverla forare. Inoltre ho scelto di utilizzare come connettore per il cavo RGB un connettore femmina a 9 din, il medesimo utilizzato dal Sega Megadrive 2 così da poter comodamente usare il cavo video che possibilmente già possediamo.
La modifica è derivata dal seguente schema di micro presente su NFGGames:

Questo è invece il mio applicativo:

Procediamo aprendo la console svitando le 4 viti inferiori da 4,5 mm con un cacciavite stile Nintendo:

Qundi dissaldiamo la schermatura inferiore nei punti indicati in foto:

Procediamo dissaldando il modulatore RF della console:

Circuito RGB NEC Pc Engine

Tagliamo la stripboard  e cominicamo a saldare le resistenze da 75 Ohm ed i condensatori da 220 μF. Se anche voi utilizzate una stripboard (e non una veroboard) ricordate di interrompere le traccie nei punti segnati:

Quindi saldiamo il video amplificatore THS 7413 sul SOIC-8 ed installiamolo nella schedina. Facciamo attenzione ad installare il chip nel verso corretto:

Procediamo saldando le tre resistenze da 5,1 Mohm, i 4 condensatori ceramici da 100 nF ed il condensatore elettrolitico da 22 μF:

Aggiungiamo con i 2 condensatori elettrolitici da 1 μF della parte audio ed un jumper:

Quindi i cavi da ambedue i lati (in foto vedete solo un lato):

Installazione

Saldiamo i cavi dell’ output al connettore (il C.Sync arriva diretatmente dal pin del PCB):

Quindi l’ input alla scheda madre del PC Engine:

Fissiamo il tutto sulla scheda con la colla a caldo. Se avete il connettore con l’ involucro di metallo (io purtroppo non l’ avevo) vi consiglio di saldarlo direttamente al PCB del PC Engine.

Rimontate tutto e testate la console con il cavo di un Sega Megadrive 2!

Ben fatto la modifica è terminata! Buon gioco in RGB!

Possiamo inoltre aggiungere un comodo LED d’ accensione al PC Engine seguendo questa guida!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Nec Pc Engine RGB mod sembra essere il primo su Retroshaker.

Generalmente le opzioni per godersi il retrogame sulle macchine originali con una buona qualità grafica sono principalmente tre: un comune tv catodico, un upscaler o un monitor per broadcast CRT. Ovviamente ogni console ha un uscita video ottimale utilizzabile, ma in questa sede mi soffermerò sui metodi di collegamento.
Analizziamo quindi i pro ed i contro di queste scelte:

Il Televisore Catodico

E’ un buon compromesso tra qualità e prezzo. Oggi un buon crt ha prezzi abbastanza bassi e ricordiamoci che le console dagli anni 80 ai primi 2000 nascono per questi televisori. Tra i migliori senza dubbio si annoverano i Sony Trinitron.
Se avete numerose console (o prevedete di cominciare a collezionarle) prendete in cosiderazione che le console import non verranno visualizzate correttamente a meno di un TV che supporti il 60Hz e che sia multistandard. I modelli troppo vecchi potrebbero non avere la presa scart, quindi fate attenzione! Per i migliori modelli vi rimando all’ articolo del sito dove è presente la lista dei monitor e dove troverete in lista anche i migliori TV CRT prodotti.

PRO
Buon rapporto qualità – prezzo
Ottimo per chi si approccia al retrogaming e non vuole spendere molto

CONTRO
Supporto 60hz e multistandard non facilmente riscontrabile a meno di non provare il tv o conoscere il modello.
Qualita dell’ immagine discreta.

L’ upscaler

L’ upscaler può risolvere il problema della scelta del televisore, lasciandovi utilizzare il vostro comodo LCD da 40 pollici, permettondovi anche di simulare l’ effetto catodico delle scanlines. Questo però comporterà dover scendere ad alcuni compromessi e ad una spesa non irrisoria. Inoltre a seconda della console e del segnale video sarà opportuno ottimizzare l’ immagine tramite vari settaggi interni all’ upscaler che fortunatamente troverete nel web. Attualmente i migliori upscaler in commercio sono l’ xrgb mini Framemeister e l’ OSSC.

L’OSSC ha il pregio di avere un prezzo minore (circa 180€) e non avere nessun lag, ma accetta unicamente segnali video VGA, RGB e Component (quindi non potreste collegare ad esempio il NES, il 3do o l’ Atari Jaguar). Il problema è aggirabile acquistando a parte un convertitore attivo. Comunque per maggiori info vi rimando al loro sito ufficiale dove è presente un forum ed un ottima assistenza.

Il Framemeister xrgb-mini è un upscaler giapponese (quindi con RGB JP-21), ha un prezzo maggiore dell’ OSSC (circa 350€) e soffre di un imprecettibile lag. In compenso ha una compatibilità pressocchè totale:

PRO
Poter utilizzare la propria tv LCD HD senza perdita di risoluzione.
Simulare le scanlines a schermo.
Aggiungere effetti.

CONTRO
Costo non esiguo.
Possibili problematiche di compatibilità.
Necessita di essere ottimizzato a seconda della console in uso.
Impossibilità di utilizzare giochi con la pistola.

Monitor Broadcasting CRT

Il monitor CRT a prima vista potrebbe sembrare un comune catodico, ma è un apparecchio professionale con caratteristiche uniche che lo differenziano da un comune televisore crt. Questi monitor venivano spesso utilizzati in ambiti professionali ed hanno una qualità video impareggiabile.
Inoltre quasi tutti i monitor crt supportano i 60Hz e sono multistandard.
Il prezzo è molto variabile e dipende dal Monitor, in genere si va dai 150 ai 700 euro. La differenza di prezzo è data dalla dimensione (si va generalmente dai 9 pollici ai 21) e dalle caratteristiche del monitor.
Per una lista dei migliori monitor e maggiori dettagli vi rimando alla pagina del sito dedicata.

PRO
La miglior immagine possibile della vostra retro-console
Multistandard e 60 Hz

CONTRO
Costo
Dimensioni e peso
Necessita di un cavo SCART -> BNC per il segnale RGB

Adesso la scelta sta a voi! Vagliate bene le vostre esigenze e buon gioco!
Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter,  Google+ e Instagram!

L'articolo Scegliere tra Tv crt, upscaler e Monitor sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 4/5

Componenti necessari:

• Condensatori elettrolitici di diversi valori (leggete di seguito per leggere quali)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Stagno
• Flussante (flux) (consigliato)
• Pulisci contatti
• Treccia dissaldante
• Cacciavite a brugola da 4.5 mm

Informazioni generali

Con il passare degli anni ogni Sega Gamegear va incontro a vari problemi tra cui la ridotta visibilità dello schermo ed il volume basso. La causa è il decadimento dei condensatori al suo interno. La soluzione? Una sola: sostituire tutti i condensatori interni alla console.
Alcuni potrebbero essere ancora perfettamente operativi, ma dato che hanno più di venti anni alle spalle, e prima o poi andranno incontro a problemi, è conveniente cambiarli tutti.

La riparazione è semplice ma richiede delle buone capacità di saldatura.

La console portatile Sega è uscita principalmente con 3 revisioni di PCB ed a seconda della versione della scheda madre la posizione ed il valore dei componenti è leggermente diversa.
Di seguito trovate i diversi condensatori presenti sul Sega Gamegear suddivisi per verione di PCB.

Gamegear 1 Chip ASIC versione PCB VA1

1 Chip ASIC versione PCB VA1

Versione con un unico chip Asic e scheda madre versione VA1.

Gamegear 1 Chip ASIC versione PCB VA4

1 Chip ASIC versione PCB VA4

Versione con un unico chip Asic e scheda madre versione VA4

Gamegear 2 Chip ASIC

2 Chip ASIC

Versione con due chip Asic più comune in Europa

Procedimento

Nelle foto successive mostro il procedimento per cambiare i condensatori ad un Sega Gamegear 2 ASIC, ma i passi da compiere sono i medesimi per tutte le revisioni della console portatile.

Cominciamo smontando la console:

Quindi scolleghiamo i 3 connettori che collegano il PCB del Sega Gamegear con la scheda dell’ audio e dell’ alimentazione:

Quindi focalizziamoci sul PCB pincipale per indivisuare i condensatori da cambiare e la revisione del nostro Gamegear, nel mio caso un 2 ASIC PAL.

Come penso potrete vedere molti dei condensatori hanno una perdita di liquido come in foto a dimostrazione degli anni che passano. Ricordate però anche i condensatori apparentemente perfetti potrebbero non funzionare correttamente, quindi consiglio di cambiarli tutti.

Successivamente dobbiamo dissaldare i diversi condensatori del Gamegear ed è fondamentale farlo nel modo meno aggressivo possibile. A causa delle perdite dei condensatori le piazzole sono spesso molto corrose e fragili, provare quindi a dissaldarle direttamente è rischioso, infatti potreste vedere dissaldarsi il componente insieme alle piazzole!
Vi consiglio quindi di seguire alcuni accorgimenti:

1. Ripulire intorno le piazzole del condensatore con antiossido per contatti e pulisci contatti.
2. Applicare un poco di flussante sui contatti da dissaldare
3. Rimuovere lo stagno tramite la treccia dissaldante (non usate la pompetta aspirastagno!)
4. Distaccare il lato del condensatore incollato al PCB
5. Procedere a dissaldarlo
6. Ripulire le piazzole e aggiungere del nuovo stagno.

Procediamo rimontando i condensatori e ricordate di rispettarne la polarità come indicata sul PCB del Sega Gamegear. Per chi non lo sapesse la parte negativa è quella che ha la striscia di colore bianco sul condensatore.

Inoltre facciamo attenzione a montare i condensatori nella posizione che ci permetterà di richiudere la console.

Lo stesso procedimento vale per la parte audio e d’ alimentazione.

Ben fatto! ora richiudete la console e godetevi il vostro Sega Gamegear ricondizionato!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter,  Google+ e Instagram!

L'articolo Sega Gamegear riparazione schermo sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Batteria ML2032 (LIR2032, CR2032 vedi descrizione)
• Supporto batteria 2032 (opzionale ma molto consigliato)
• Diodo 1N4148 (SOLO per batteria CR2023)

Strumenti necessari:

• Saldatore

Informazioni generali

Dopo alcuni giorni (o anche meno) che non giocate, accendete il Dreamcast e siete obbligati a reimpostare la data e l’ orario? Purtroppo vi informo che la batteria tampone interna della nostra cara console è arrivata alla fine del suo ciclo vitale e necessita di essere sostituita.
Sostituire la batteria è facile, appena tre saldature, ma è importante scegliere quella giusta al fine di evitare problemi futuri.
La batteria originale del Dreamcast è generalmente una ML2032 da 3v ricaricabile. Possiamo quindi sostituirla con un altra batteria ricaricabile o, se proprio non vogliamo, con una non ricaricabile.
Potreste anche ovviare al problema seguendo la guida per montare una nuova bios alla Dreamcast che tra le sue varie funzioni ha quella di bypassare il controllo dell’ orario, ma in quel caso preparatevi ad un duro lavoro!

Ecco le possibili batterie utilizzabili:

Model	Type	Datasheet
ML2032	Batteria ricaricabile	ML2032
LIR2032	Batteria ricaricabile	LIR2032
CR2032	Batteria non ricaricabile	CR2032

ML2032

Batteria ricaricabile prodotta dalla Maxell che eroga 3 volts e che consiglio di utilizzare poichè rispetta i requisiti di quella originale ed assicura una maggiore durata della carica senza l’ uso della console. Purtroppo ha un costo maggiore ed è meno comune e reperibile (quasi solo online).

LIR2032

Batteria ricaricabile comune che eroga 3.6 volts. Utilizzabile ma non consigliata. Per maggiori dettagli tecnici leggete lo spoiler.

CR2032

Batteria non ricaricabile che eroga 3 volts compatibile con il Dreamcast a condizione di una piccola modifica. Infatti quando il Sega Dreamcast è in funzione ricarica la batteria mandandole 3,04 V, ma questo porterebbe al malfunzionamento della batteria e sua inevitabile perdita di acido. Per ovviare al problema dobbiamo sostituire la resistenza R1 con un diodo SB260ES, bloccando così la tensione verso la batteria.

Procedimento

Apriamo il Sega Dreamcast:

Quindi estraiamo il pcb della porta controller dove è posizionata la batteria tampone svintandone le 4 viti, disconnettendo il connettore della ventola ed il cavo flat:

Prendiamo tutto il necessario e individuiamo (facilmente) la batteria.

SOLO per coloro che si apprestano ad utilizzare la CR2032 non ricaricabile:

Esistono diverse versioni di Sega Dreamcast con diffferenti PCB e quindi diversi procedimenti da seguire:

Nella foto potete vedere anche la posizione della resistenza (non il fusibile !) che dovete sostituire con un diodo 1N4148.
Ricordatevi di montare il diodo con il catodo (la parte con la striscia grigia) verso il cavo flat, seguite la traccia per essere certi.
Inoltre

Dissaldiamo la batteria del PCB del Sega Dreamcast e ripuliamo le piazzole con un pulisci contatti.

Saldiamo il supporto batteria nel PCB del Dreamcast ed inseriamo la nuova batteria:

Rimontiamo il tutto e godiamoci il nostro Sega Dreamcast senza avere più problemi di orario!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter,  Google+ e Instagram!

L'articolo Sega Dreamcast Sostituzione Batteria sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Switch on-off  (DPDT switch)
• Cavo elettrico

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite
• Trapano (o Dremel)

Informazioni generali

Se possedete un Panasonic 3DO conoscerete la sfortunata storia di questa pionieristica console che vanta titoli pieni di storia come GEX, Need for speed, D, Road rash, etc…
La console non ha però un uscita video degna delle sue capacità, infatti manca l’ uscita RGB ed ha solo l’ uscita video composita e quella S-Video. L’ uscita video RGB è ottenibile attraverso una complessa modifica hardware o acquistando un kit.
In questa guida però ci focalizzeremo per ottenere il massimo dal nostro 3DO senza troppe difficoltà.

La risoluzione della console, normalmente di 480i,  produce un immagine leggermente sfocata mentre con una semplice modifica è possibile avere 240p costanti ed una qualità video nettamente più definita. Minimo sforzo e massima resa!

La modifica che andremo ad effettuare consiste nell’ aggiunta di un selettore on-off al chip decodificatore video della console. Il 3DO ha avuto diverse versioni nel tempo, FZ-1, FZ-10, Sanyo Try ed il Goldstar. Tutte queste versioni hanno piccole differenze hardware e purtroppo questa modifica è realizzabile solo se la console ha una scheda madre con chip Bt9103 o VP536. Sono invece esclusi i 3DO con chip Bt1901 e le console con pcb Anvil.
Quindi aprite la console e controllate il vostro chip.

IMPORTANTE: a seguito della modifica avviate sempre la console a 480i e solo successivamente passate a 240p, altrimenti la console potrebbe non avviarsi.

Chip VP536 principalmente presente nei primi modelli di Panasonic 3DO FZ-10, gli ultimi modelli di FZ-1 NTSC , Goldstar e Sanyo Try

modifica OK

Chip Bt9101 principalmente presente nei primi modelli di Panasonic 3DO FZ-1 NTSC

modifica NO

Chip Bt9103 principalmente presente nei Panasonic 3DO FZ-1 PAL

modifica OK

Revisione PCB Anvil principalmente presente negli ultimi modelli di Panasonic 3DO FZ-10

modifica NO

Procedimento

BT9103

Apriamo la console, svitiamo le diverse viti interne, scolleghiamo con attenzione i due cavi flat del lettore CD ed arriviamo al PCB del 3DO:

Individuiamo il chip BT9103:

Procediamo quindi a collegare il pin 59 del Bt1903, la massa ed i 5 volt  ad uno switch come nello schema qui sotto:

Quindi completiamo la mofidica forando la parte posteriore del Panasonic 3DO ed installando il selettore. Non ho foto di quest’ ultimo passaggio ma se avete bisogno, guardate più in basso quelle della fz-10.

VP536

Per questo chip, ho modificato un Panasonic 3DO FZ-1 JP

Smontiamo la console e svitiamo le 7 viti nere, quindi apriamola e svitiamo le 5 viti della parte metallica interna:

Per sollevare la parte metallica dobbiamo smontare la copertura del lettore ottico. Per fare questo estraiamo i due perni spingendo con un cacciavite dalla parte sottostante. Io per comodità ho utilizzato un torx dato che ha una superfice piatta sulla punta.

Quindi possiamo sollevare la parte superiore metallica e arrivare al PCB del 3DO. Individuiamo il decodificatore video VP536:

Colleghiamo il pin 52 ed il pin 55 allo switch come in foto:

Quindi foriamo la parte posteriore del Panasonic 3do dove posizionare il selettore:

Rimontiamo la il 3DO e se volete aggiungete un como adesivo che indica la funzionalità del selettore:

Ben fatto e guardate la differenza!

480i

240p

Mettete il vostro gioco per Panasonic 3DO preferito e buon divertimento in 240p!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter,  Google+ e Instagram!

L'articolo Panasonic 3DO 240p mod sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• –

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite tri-wings
• alimentatore 6V DC polarità negativa  (più comodo delle batterie)

Informazioni generali

Lo schermo del Nintendo Game Boy Classic DMG-01 è un LCD STN monocromatico abbastanza fragile, che ha due cavi flat; quello inferiore porta il segnale delle linee verticali, quello laterale porta quello delle linee orizzontali. Uno dei difetti comuni del Gamboy è quello di averele linee verticali o orizzontali nello schermo che spariscono. Questo accade poichè a causa di cadute, colpi o semplicemente il tempo che passa alcuni pin del cavo flat si scollegano dallo schermo. Sta quindi a noi doverli risaldare.
IMPORTANTE: a causa della struttura dello schermo è possibile ripristinare SOLO i contatti delle righe verticali. Per le orizzontali NON c’è soluzione attualmente.

Procedimento

Apriamo la console svitando le viti sul retro e quelle interne della parte dello schermo:

Giriamo la console portatile senza più la parte superiore e localizziamo e rimuoviamo la striscia di gomma adesiva in corrispondenza del cavo flat:

Quindi accendiamo il saldatore, colleghiamo l’ alimentare alla console ed accendiamo il Game Boy impostando il contrasto al massimo.
Quando il saldatore ha raggiunto una buona temperatura  (400° sono sufficienti) passiamo la punta nella parte inferiore dello schermo dove sono presenti i contatti di collegamento con movimenti lenti e continui nella zona dove mancano i pixel. Facciamo attenzione a non soffermarci troppo su un punto con il saldatore (si danneggerebbe lo schermo), aspettando prima che si raffreddi e riprovando. Abbiate pazienza.

Una volta che tutti i pixel delle linee verticali del Nintendo Game Boy sono presenti, rimontiamo la striscia di gomma (che ha anche la funzione di premere sui contatti) e rimontiamo il tutto.

Ben fatto! il Gameboy è tornato al suo antico splendore!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter,  Google+ e Instagram!

L'articolo Nintendo Game Boy Riparazione Linee Verticali sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 4/5

Componenti necessari:

• SEGA Dreamcast
  
• Chip MX29F1610
• x2 resistenza 10k ohm (solo per la mod piggyback)
• CD Dreamshell (solo per la mod piggyback)
• Selettore a due vie (SPDP o DPDT) (solo per la mod piggyback)
  

Strumenti necessari:

• Cacciavite Philips (cacciavite a stella)
• Saldatore
• Cavo elettrico (preferibilmente sottile)
• Multimetro
• Flussante e pistola termica (solo per la mod con sostituzione)

La guida è divisa in due parti: Hardware e  Software.

HARDWARE

Introduzione e informazioni utili:

Aggiungere un nuovo bios al Sega Dreamcast ha diverse utilità:

1. Permette di installare un firmware che rende il Dreamcast region free (facendo quindi partire giochi JAP, NTSC USA e PAL),
2. Avere un accattivante logo 3d alla schermata di boot
3. Poter montare un Hard disk/SD dal quale avviare i giochi tramite Dreamshell.
4. Impostazioni speciali (a seconda del bios installato)

Ci sono due modi per installare il BIOS sulla scheda madre, attraverso sostituzione di quella originale o aggiungendone uno sopra (metodo piggyback).

Sostituzione :
PRO: non necessita di resistenze aggiuntivi ed il lavoro finale risulterà più pulito.
CONTRO: necessita di maggiore abilità con il saldatore, dato che dovete dissaldare quella originale e risaldare quella nuova che inoltre deve essere stata precedentemente flashata con il nuovo firmware del BIOS.

Piggyback :
PRO: più semplice da realizzare, potete acquistare ed installare un chip vergine.
CONTRO: meno bella e pulita esteticamente. Se volete mantenere entrambi i BIOS utilizzabili dovete aggiungere un selettore.
A voi la scelta!

Innanzitutto è fondamentale comprendere quale versione di PCB monta il vostro Sega Dreamcast:

Sega Dreamcast VA0

Prima versione, poso diffusa in occidente e facilmente riconoscibile per il miglior sistema di dissipazione del calore.

Sega Dreamcast VA1

Seconda versione, molto comune in occidente.

Sega Dreamcasr VA2.1

Ultima e rara revisione della console, facilmente riconoscibile per la diversa sistemazione dei componenti interni e l’ unità ottica collegata attraverso 4 cavi.

Sostituzione

VA0 – VA1 – VA2.1

Il metodo della sostituzione è semplice da spiegare ma richiede una buona capacità con il saldatore e manualità.
Per prima cosa va dissaldato il chip Originale del Sega Dreamcast e ripulite le piazzole.
Per dissaldarlo abbiamo due opzioni: optare per dissaldare i vari piedini con l’ aiuto di un po’ di flussante oppure utilizzare una pistola termica stando attenti a non surriscaldare troppo il componente e puntandolo solo sul chip (evitando quindi di dissaldare quelli vicini):

Ecco come dovrebbe essere senza il chip, ricordate di ripulire bene le piazzole di saldatura (foto di Myrddin)

Saldiamo il nuovo chip già flashato con il bios e colleghiamo il Pin 1 al pin 23 ed il pin 44 al pin 9 dell’ IC502 (al pin 7 nel caso delle scheda madre VA01).
Di seguito il risultato finale:

Se avete intenzione di cambiare anche la regione del vostro SEGA Dreamcast (PAL, NTSC, JAP) e relativo logo, alla reguite la semplice guida del sito a QUESTO LINK.
Se invece volete installare un diverso firmware, munitevi di Dreamshell e leggete la sezione software della guida.

Modifica Piggyback

I componenti necessari per la modifica la modifica Piggyback sono i seguenti:

VA0

Ecco una foto (dalla mod realizzata da Meg4drive) su PCB VA0 del Sega Dreamcast. Per la preparazione del chip potete invece continuare a leggere dato che l’ unica differenza della modifica tra quella del PCB VA1 e VA2 è il pin del chip adiacente al bios da utilizzare, pin 7 sul bios VA0 invece pin 9 sul bios VA1:

VA01

Iniziamo aprendo la console:

Quindi solleviamo la parte superiore, svitiamo le diverse viti ed estraiamo la scheda d’ alimentazione del Dreamcast. Ricordate di mettere da parte le diverse viti e appuntarvi a cosa corrispondono una volta che dovrete rimontare il tutto:

Procediamo a smontare, solleviamo la parte metallica della la console fino ad arrivare alla scheda madre dove si trova il chip dei bios:

Prendiamo quindi il chip MX29F1610 e prepariamolo ad essere installato sopra il BIOS originale del Sega Dreamcast. Cominciamo rialzando i pin del chip aiutandoci con un pinza e poi ripiegamoli verso il basso come in foto ad eccezione dei pin 1, 12 e 44.

Localizziamo il chip del BIOS originale del Dreamcast e prepariamolo per l’ aggiunta del nuovo chip aggiungendo dello stagno ad ogni suo PIN ad eccezione del PIN 12. Dobbiamo infatti dissaldare e sollevare il pin 12 stando molto attenti a non romperlo.

Saldiamo quindi i due chip insieme. Consiglio di mettere un po’ di stagno anche sui pin del chip MX29F1610 prima di saldarlo alla Bios originale della console SEGA.

Procediamo con la parte più complessa, ovvero collegare il pin 44 al pin 9 del chip adiacente. Questo pin è molto piccolo, consiglio quindi di collegare il pin 44 al punto che ho evidenziato in foto:

Un alternativa a quel punto di saldatura è il pin B14 alla base del connettore del lettore GD-ROM del Sega Dreamcast:

Saldiamo adesso una resistenza da 10k Ohm tra il pin 23 ed il pin 12 del Bios del Dreamcast.

Quindi un altra resistenza da 10k ohm tra i pin 12 ed 1 del nuovo chip MX29F1610:

Infine colleghiamo il pin 1 del chip MX29F1610 al pin 23 come in foto:

Per poter flashare il nuovo bios attraverso il Dreamshell dobbiamo installare un selettore che ci farà selezionare quale chip utilizzare. Colleghiamo come in foto il cavo centrale (nero) della massa al componente in foto (D501), quindi un cavo al pin 23 del BIOS originale ed uno al pin 23 del nuovo BIOS del pin MX29F1610:
 

Prima di richiudiamo la console aggiungiamo per sicurezza del nastro isolante nella piastra metallica del Dreamcast in corrispondenza del BIOS appena installato:

VA2.1

L’ installazione della BIOS in una Sega Dreamcast con l’ ultima revisione della scheda madre, la VA2.1, è la stessa delle altre revisioni, ad eccezione della disposizione dei componenti. Per comodità è preferibile collegare il PIN 44  del chip MX29F1610 al punto tra i due chip vicini (guardate la foto). Quel punto porta il segnale al pin 9 dell’ IC503.

SOFTWARE

Se avete intenzione di cambiare anche la regione del vostro SEGA Dreamcast (PAL, NTSC, JAP) seguite la semplice guida del sito a QUESTO LINK.

Avviate il Dreamcast. Se questa si avvia normalmente allora il selettore e nella posizione che utilizza il vecchio BIOS originale. Se invece vedete schermata nera significa che state utilizzando il nuovo BIOS che però è ancora da flashare; quindi usate il selettore per selezionare il chip originale, quindi riavviate e dovreste vedere comparire il logo del Dreamcast.

Ben fatto, la parte dedicata all’ hardware è terminata. Continuiamo quindi flashando il BIOS del Dreamcast.

Avviamo il cd del Dreamshell e attendiamo che il menu venga caricato. Se non l’ avete, allora dovete scaricarlo e copiarlo su un cd.
Ecco dove scaricare il Dreamshell in file CDI con diverse versioni di Bios (originale e non)(al momento della stesura di questa guida) dal sito dc-swat.ru: QUI.

Esiste anche un bios più recente con interessanti funzioni creata da japanese_cake che potete scaricare QUI. Se avete intenzione di scaricare quest’ ultima, dovreste però creare un file immagine (.cdi) da masterizzare ed inserire il firmware nel Dreamshell creando un nuovo file CDI. Ho comunque creato personalmente il file, lo troverete più in basso.
Le varie funzioni le trovate nel sito ufficiale o qui sotto nello spoiler sono trascritte le principali funzioni delle varie funzioni dei Firmware bootROM di japanese_cake: (in inglese):

Per comodità ho creato il file cdi e potete quindi scaricare a questo link il Dreamshell con bootROM v1.032 Retail & DevKit.

Quindi selezionamo  “Bios Flasher“:

Possiamo quindi scegliere tra i firmware presenti nella cartella DC, quelli nella cartella SEGA ( dove è presente il japanese cake). Clicchiamo poi su “WRITE” e dopo aver scelto il firmware del bios che preferiamo.

Al termine dell’ installazione potete spegnere il Dreamcast e riavviare la console con il nuovo BIOS!
La modifica è terminata possiamo optare di rimanere soltando con il nuovo bios (dissaldando lo switch), oppure mantenerlo e poter così selezionare a nostro piacere tra la bios originale del Sega Dreamcast e quello nuovo.

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Sega Dreamcast Bios Mod sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• VMU
  
• x2 LED (o Schermo danneggiato superiore di un Nintendo DS lite)
• x1 100 Ohm resistenza
• cavo elettrico da 3 mm

Strumenti necessari:

• Saldatore
• stagno

Nella seguente guida mostrerò come aggiunggere la retroilluminazione alla Memory card del Dreamcast. Questa modifica è abbastanza semplice, necessita unicamente di attenzione nella disposizione dei led. Personalmente ho preferito optare per l’ utilizzo del pannelo della retroilluminazione che potete prendere dallo schermo superiore di un Nintendo DS Lite non funzionante per due motivi, in primis il risultato è più omogeneo ed inoltre avevo diversi ds dai quali recuperare pezzi. Se invece utilizzerete dei led, dovrete solo optare per il punto migliore dove montarli, ma i pin dai quali prendere la massa ed i 3v sono i medesimi.

Andiamo a smontare la VMU del SEGA Dreamcast! Fate attenzione ai fragili cavi che collegano lo speaker, in caso vi intralcino troppo dissaldateli.

Per chi come me ha scelto di utilizzare il backlit di un Ds lite, procedete con lo smontare il pannello dallo schermo e dissaldate la retroilluminazione dal cavo flat stando attenti poi a non danneggiare i vari strati che lo compongono. Nella guida non mi soffermerò su come smontare un DS.
IMPORTANTE: non cambiate l’ ordine degli strati e non distaccate i led dal pannello in plexiglass trasparente!

Prociamo quindi distaccando delicatamente il piccolo schermo della VMU e procediamo a prendere le misure dello schermo e ritagliamo la retroilluminazione del DS lite della stessa misura (oppure utilizziamo una dima).

Eliminiamo quindi la pellicola nella parte posteriore dello schermo della Visual Memory Unit. Distacchiamo anche la membrana adesiva. Se quest’ ultima rimane attaccata, eliminiamola pulendola con alchol.

Tagliamo quindi il cavo flat della retroilluminazione  del Nintendo DS Lite e saldiamo in parallelo i led

Collegniamo il cavo rosso ai 3 volts Aggiungendo una resistenza da 100 Ohm che colleghiamo al pin 1 della VMU e la massa al pin 7.

Chiudiamo tutto e godiamoci il risultato finale della nostra VMU retroilluminata! Buon divertimento!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Sega Dreamcast VMU backlight (led / Ds lite) sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 3/5

Componenti necessari:

• Nintendo DS Lite (schermo inferiore funzionante)
  
• Cavo elettrico
• x1 330 ohm resitenza
• Resina poliestere per plastica
• Primer
• Vernice spray del colore desiderato
• Spray trasparente lucido
• Carta abrasiva fine (grana 160, 300)
• Colla a caldo

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite triwings
• Stagno
• Pinza
• Lima
• Carta waterslide (opzionale)
• Pazienza!

Introduzione

Questa volta ci cimenteremo nella creazione di un comodissimo Gameboy advance con uno schermo retroilluminato ma leggero e maneggevole. Come? Penso che se avete letto i componenti necessari per la modifica (l’ avete letto, vero?! XD) avete già intuito che utilizzeremo un Nintendo Ds. Potete utilizzare anche il modello Phat, ds lite XL. Io ho optato per il semplice Ds lite che penso sia perfetto come forma e dimensione, inoltre era l’ unico che avevo con lo schermo superiore danneggiato, non me la sono sentita di modificare un Ds lite perfettamente funzionante. Viva il Ricilo! Infatti consiglio di utilizzare un Nintendo DS con lo schermo superiore rotto e dargli nuova vita!
Il gameboy Advance è stata una console con numerosi giochi, ma che nei vari restyling che ha subito non ha mai avuto dimensioni e schermo soddisfacenti; il primo GBA non era retroilluminato, La versione SP a conchiglia era front-illuminato (ad eccezione di una costosa versione retroilluminata) ma abbastanza scomoda ed infine il Gameboy Advance micro era veramente troppo piccolo.. Ecco allora che faremo nascera l’ anello mancante della serie: il Gameboy Advance Macro!
Elettronicamente la modifica è semplice, bisogna unicamente aggiungere una resistenza che bypassa il controllo dello schermo superiore e spostare gli speaker audio. La parte più impegnativa è la modellazione della scocca e la verniciatura, però questo vi permetterà di avere la console personalizzata con i colori che avete sempre desiderato!
Bene, adesso è tempo di cominciare a lavorare, iniziamo!

Disassemblaggio

Apriamo la console, estraiamo i gommini inferiori e la batteria:

Svitiamo le ultime due viti ed estraiamo la scheda madre della console facendo attenzione al cavo flat di collegamento dello schermo superiore. Estraiamo anche la Bios, scolleghiamo il piccolo flat del touch e i due cavi del microfono e del wifi:

Procediamo quindi con le viti dello schermo superiore del Nintendo Ds e le due viti dell’ alloggio della cerniera, scolliamo quindi lo schermo dalla scocca ed estraiamo tutto (compreso il noioso cavo flat, arrotolandolo e facendolo passare per il foro laterale):

Dissaldiamo gli speaker dallo schermo:

Procediamo scollegando lo schermo inferiore facendo attenzione al flat inferiore e scolliamo con molta attenzione la cornice dello schermo:

Parte elettronica

Saldiamo quindi la resistenza da 330 Ohm e lo speaker con i cavi più lunghi nei punti della foto (se volete potete aggiungere anche il secondo speaker, ma nella presente guida non lo farò):

Colleghiamo la batteria e l’ lcd inferiore per testare se la console si accende:

La parte elettronica della modifica per il nostro Gameboy Advance Macro è terminata passiamo quindi alla modellazione della scocca ed alla verniciatura!

Preparazione e Stuccaggio

Prima di verniciare dobbiamo chiudere le varie fessure della scocca inferiore che fungevano da collegamento con quello superiore. Inoltre ho deciso di eliminare anche l’ alloggio dello stilo.
Procediamo tagliando con una pinza le parti in eccesso e poi limiamole:

Procediamo mettendo la resina poliuretanica su tutte le parte che vogliamo coprire (leggete bene le istruzioni nella confezione ed i tempi da rispettare), è un lavoro lento e necessita attenzione e pazienza per raggiungere un buon risultato. Preparatevi quindi a dare eventualmente una seconda o terza mano di resina per poi levigare con la carta abrasiva (prima a grana grossa e poi fine per i lavori di precisione) la resina e l’ intera scocca al fine di preparare la console alla verniciatura.

Foriamo quindi la console per l’ indicatore del led e per i fori dello speaker dopo averne controllato la posizione:

Verniciatura

Puliamo dalla polvere la console e disponiamo la parti da verniciare in un ambiente areato e procediamo dando il primer alla scocca. Vi consiglio di appoggiare la scocca su una base di legno o ceramica e non direttamente sulla carta, altrimenti quest’ ultima si incollerà inesorabilmente ai contorni dela console..

Dopo diverse ore, procediamo a verniciare il futuro Gameboy Macro con lo spray del colore scelto. Consiglio di verniciare con ampi gesti continui a circa 25 cm di distanza.

Quando le parti della console soranno asciutte, potete procedere passando lo spray lucido trasparente per proteggere la vernice. Io prima ho optato per l’ aggiunsione di una piccola decorazione attraverso la carta per modellismo waterslide, dove ho stampato il logo Retroshaker, select, start e delle info da apporre nella parte retrostante. Ho aggiunto una goccia di colla a caldo trasparente per creare il led. Se anche voi volete aggiungere una decorazione, applicatela prima del lucido.
Rimontiamo la console e fermiamo con un po’ di colla a caldo lo speaker.

Ecco il risultato finale (io ho montato anche dei tasti di colore rosse che avevo da parte): Il Nintendo Gameboy Advance Macro!

Buon gioco e ben fatto!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e seguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Nintendo Gameboy Advance Macro sembra essere il primo su Retroshaker.