Difficoltà: 7/10

Componenti necessari:

• Regolatore di voltaggio MC34163DW (U38)
• Condensatore 330 uF 16V (C138)
• LM78L05ACM (REG1 per il comparto audio)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Treccia dissaldante
• Cacciavite Philips (a stella)
• Stagno
• Pinzette
• Flussante

Importante

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati a console cose e persone. Vi ricordo di seguire tutti gli accorgimenti necessari per laorare in sicurezza.

Il Jaguar è stato il canto del cigno dell’ Atari sono ancora numerose le comunità di appassionati che apprezzano questa poco fortunata console e che vi svipuppano giochi.
Prima di procedere con la guida è importante ricordare a tutti i neo possessori di Jaguar che la console NON si accende senza gioco inserito. Quindi prima di procedere a riparare la console, assicuratevi di averla testata con un gioco ed aver eventualmente ben pulito il lettore cartucce con del pulisci contatti.
Il principale motivo che porta il Jaguar a non funzionare è il danneggiamento del suo regolatore di voltaggio U38 ed il vicino condensatore. Spesso accade per aver utilizzato un alimentatore non adatto con polarità invertita. Ricordate che il Jaguar necessita di un alimentatore 9 volt 1A a polarità negativa.
Il danneggiamento del componente è generalmente facilmente riscontrabile visivamente (come vedremo in foto) e può causa anche problemi al componente del comparto audio, il REG1.
Cambiando U38, condensatore C138 e REG1 la console tornerà in vita.

Per queste informazioni ringrazio Igorstellar e vi consiglio di seguire il suo canale Youtube con numerosi video interessanti in ambito retrogame e lasergame.

Procedimento

Apriamo la console svitando le 4 viti poste nella parte inferiore (solo 4… grazie Atari):

Solleviamo la parte superiore della console, svitiamo le 4 viti interne e liberiamo la parte di metallica dalle lamelle che la ancorano alla base:

Identifichiamo i componenti da sostituire e controlliamone lo stato (generalmente visibilmente danneggiati):

Quindi dissaldiamo il condensatore C138 ed il chip U38 aiutandoci con quest’ ultimo del flussante e ripuliamo accuratamente le piazzole prima di installare i nuovi componenti nella console:

Procediamo saldando il nuovo regolatore di voltaggio MC34163DW nell’ Atari Jaguar.

Testiamo la console (con un gioco inserito) e se non sentite l’ audio procediamo a sostituire anche il componente REG1 (LM78L05ACM) dell’ Atari Jaguar:

Richiudiamo la console e godiamoci l’ Atari Jaguar, la prima console “64 bit” (forse… )!

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Difficoltà: 3/10

Componenti necessari:

• Nec PC Engine
• Led 3mm
• Filo elettrico (preferibilmente di diversi colori per non confondersi)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Cacciavite Nintendo 4,5 mm
• Stagno
• Forbici
• Spellafilo (opzionale)
• Nastro isolante
• fascette termorestringenti (opzionale al posto del nastro isolante)
• Colla a caldo (consigliato)

Importante

Prima di cominciare a modificare il Pc Engine assicuratevi di avere tutti gli strumenti e di accendere e spegnere la vostra console senza alimentazione, in modo da scaricare tutta la corrente che è rimasta al suo interno. Aprire e modificare la console senza averlo fatto, potrebbe danneggiarla.

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati alla console.

Questa semplice modifica permette di aggiungere un comodissimo led al Pc Engine che ne indica lo stato di accensione. Per questo ho optato per un piccolo led da 3mm (ma se preferita potete scegliere quello da 5mm) collegato direttamente al regolatore di tensione della console. Al fine di non forare il case del Pc Engine ho preferito posizionarlo al di sotto della presa d’ aria nella, parte sinistra.
A voi la scelta del colore e della posizione comunque!

Inoltre a seconda del tipo di led e colore scelto dovremo utilizzare una resistenza dal valore appopriato. Io utilizzo una resistenza da 150 ohm poichè ho optato per un 3mm colore rosso. Per maggiori info sulla scelta della resistenza vi consiglio di leggere questo articolo.

Istruzioni

Iniziamo saldando la resistenza al led e connettendo i cavi (10 cm sono sufficienti). Quindi proteggiamo il tutto con dell fascette termorestringenti:

Procediamo aprendo la console svitando le 4 viti inferiori da 4,5 mm con un cacciavite stile Nintendo:

Individuiamo il regolatore di tensione della console (nella parte destra della console) e saldiamo il led sullo stesso nei punti indicati:

Terminiamo collocando il led nella posizione a noi più congeniale. I l’ho posizionato sotto la presa d’ aria sinistra del Nec Pc Engine.

Ben fatto la modifica è terminata! Ecco il mio risultato finale:

Possiamo inoltre aggiungere un l0 uscita RGB al PC Engine seguendo questa guida!

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Difficoltà: 3/5

Componenti necessari:

• Nec PC Engine
• Scheda stripboard
• x1 videoamplificatore THS 7413
• x2 condensatori elettrolitico 1 μF 16v
• x1 condensatore elettrolitico 22 μF 16v
• x3 condensatori elettrolitici 220 μF 16v
• x4 condensatori ceramici 100 nF
• x3 resistenze 5,1 Mohm 0,5W
• x3 resistenze 75 Ohm 0,5W
• Connettore da scheda femmina 9 din (come quello del Sega Mega Drive)
  
• Filo elettrico (preferibilmente di diversi colori per non confondersi)

Strumenti necessari:

• Adattatore SOIC-8 (consigliato)
• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Cacciavite Nintendo 4,5 mm
• Stagno
• Forbici
• Spellafilo (opzionale)
• Nastro isolante
• fascette termorestringenti (opzionale al posto del nastro isolante)
• Colla a caldo (consigliato)

Importante

Prima di cominciare a modificare il Pc Engine assicuratevi di avere tutti gli strumenti e di accendere e spegnere la vostra console senza alimentazione, in modo da scaricare tutta la corrente che è rimasta al suo interno. Aprire e modificare la console senza averlo fatto, potrebbe danneggiarla.

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati alla console.

Questa modifica (in buona parte compatibile anche con il Tubografx) permette di avere l’ uscita RGB estrapolando il segnale dalla console. Personalmente opto per eliminare la poco utile uscita RF originale del NEC Pc Engine al fine di non doverla forare. Inoltre ho scelto di utilizzare come connettore per il cavo RGB un connettore femmina a 9 din, il medesimo utilizzato dal Sega Megadrive 2 così da poter comodamente usare il cavo video che possibilmente già possediamo.
La modifica è derivata dal seguente schema di micro presente su NFGGames:

Questo è invece il mio applicativo:

Procediamo aprendo la console svitando le 4 viti inferiori da 4,5 mm con un cacciavite stile Nintendo:

Qundi dissaldiamo la schermatura inferiore nei punti indicati in foto:

Procediamo dissaldando il modulatore RF della console:

Circuito RGB NEC Pc Engine

Tagliamo la stripboard  e cominicamo a saldare le resistenze da 75 Ohm ed i condensatori da 220 μF. Se anche voi utilizzate una stripboard (e non una veroboard) ricordate di interrompere le traccie nei punti segnati:

Quindi saldiamo il video amplificatore THS 7413 sul SOIC-8 ed installiamolo nella schedina. Facciamo attenzione ad installare il chip nel verso corretto:

Procediamo saldando le tre resistenze da 5,1 Mohm, i 4 condensatori ceramici da 100 nF ed il condensatore elettrolitico da 22 μF:

Aggiungiamo con i 2 condensatori elettrolitici da 1 μF della parte audio ed un jumper:

Quindi i cavi da ambedue i lati (in foto vedete solo un lato):

Installazione

Saldiamo i cavi dell’ output al connettore (il C.Sync arriva diretatmente dal pin del PCB):

Quindi l’ input alla scheda madre del PC Engine:

Fissiamo il tutto sulla scheda con la colla a caldo. Se avete il connettore con l’ involucro di metallo (io purtroppo non l’ avevo) vi consiglio di saldarlo direttamente al PCB del PC Engine.

Rimontate tutto e testate la console con il cavo di un Sega Megadrive 2!

Ben fatto la modifica è terminata! Buon gioco in RGB!

Possiamo inoltre aggiungere un comodo LED d’ accensione al PC Engine seguendo questa guida!

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L'articolo Nec Pc Engine RGB mod sembra essere il primo su Retroshaker.

Di seguito riporto la lista dei principali Monitor per broadcast adatti al retrogame suddivisi per marca e con i rispettivi Manuali in PDF.
La lista non è stata fatta da me, ma solo tradotta nelle sue varie parti (non i documenti). Quella originale in inglese la trovate qui su reddit con revisione di Dochartaigh.

SONY:

CODICI REGIONALI:  
    (U/E/A/J = US/EUROPE/AUSTRALIA/JAPAN.)    

"#" Codici del modelli:
    Q= Supporto multistandard (PAL/NTSC/SECAM) 
    M= modelli 220-240V

BVMs

BVM-A Series:

15khz (240p/480i), 31khz (480p), 33khz (1080i), 47khz (720p)

Specification brochure

BVM-D Series:

15khz (240p/480i), 31khz (480p), 33khz (1080i), 47khz (720p), scheda d’ ingresso analogica inclusa di default.

Specification brochure

BVM-E Series:

15khz (240p/480i)

Service Manual

BVM-F Series:

15khz (240p/480i)

Service Manual

BVM-G Series:

15khz (240p/480i)

Operation and Service manual

Unità di controllo:

La serie BVM necessita un unità di controllo per controllare le operazioni. La password di fabbrica è: 1111

• BKM-10R: Central Control Unit
• BKM-11R: Handheld Control Unit

Accessori:

• BKM-12Y: Scheda di memoria con batteria tampone per BKM-10R / 11R che permette di salvare e scaricare le impostazioni del monitor. (Qualsiasi scheda SRAM PCMCIA standard funzionerà comunque) La scheda SRAM è formattata per utilizzare il filesystem FAT ed è compatibile ed riconosciuta da un lettore e un sistema operativo compatibile (Win98 ha un driver SRAM nativo sul CD) File di configurazione di backup da un  BVM-20F1E
• BKM-14L: Sonda di calibrazione del bilanciamento del bianco automatico esterno, si inserisce nella porta dell’opzione DIN sulla parte anteriore dei monitor supportati
• RCC-xG: cavo di controllo remoto a 9 pin che utilizza il protocollo point to point RS-422 (x = 1-30 metri), utilizzato per collegare le unità di controllo alla parte posteriore dei monitor supportati
  

Card d’ espansione:

La serie BVM richiede schede di espansione per la connettività a diverse sorgenti video. I monitor BVM più piccoli possono richiedere 2 carte, mentre le varianti da 20″ possono richiederne 4 carte. SDI (interfaccia digitale seriale) è un formato connettore / segnale non utilizzato nei sistemi di gioco, il suo uso principale è in ambienti professionali.

Portale per l’ assistenza di servizio SONY:

• Official Sony service site

Modelli BVM Sony più vecchi:

BVM-1911 | 20 “, 900 TVL, 15khz (240p / 480i) | 4: 3 (16: 9 selezionabili) | On-Screen-Display (ma le regolazioni geometriche sono effettuabili tramite i potenziometri presenti nel cassetto estraibile) | Versione PAL è BVM- 2011P | all’incirca del 1995

BVM-1916 | 20″, 600 TVL, 15khz (240p / 480i) | 4: 3 (16: 9 selezionabili) | On-Screen-Display (ma le regolazioni geometriche sono effettuabili tramite i potenziometri presenti nel cassetto estraibile) | PAL version is BVM-2016P | roughly from around 1995

BVM-2010 – could be EU version of BVM-1910 | 20″, 900 TVL, 15khz (240p/480i) | 4:3 | le regolazioni geometriche sono effettuabili tramite i potenziometri presenti nel cassetto estraibile

Serie PVM:

(MD= Display medico. Case bianco)

L: SOLO 15khz  (ad eccezione del PVM-L5)

• La serie L  è stata prodotta nei primi anni 2000.

M: 15khz only

• La serie M è stata prodotta tra la fine degli anni ’90 ed i primi 2000.

N: 15khz only

• La serie N è stata prodotta a fine anni ’90 (come la serie M).

#: SOLO 15khz

• La serie 30  è stata prodotta nella prima metà degli anni ’80.
• La serie 40 è stata prodotta tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90.
• La serie 50  è stata prodotta a metà anni 90.

Profeel-Likes:

• La serie 30  è stata prodotta nella prima metà degli anni ’80.
• La serie 40 è stata prodotta tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni ’90.
• La serie 50  è stata prodotta a metà anni 90.

JVC:

• DT-V1710CG: —–800 lines, RGB/YPbPr, S-video and Composite (With compatible input cards). Mono Speaker. 15khz (240p/480i), 31khz (480p), 33khz (1080i), 47khz (720p, 1080/24psF)
• DT-V1910CG: —–900 lines, RGB/YPbPr, S-video and Composite (With compatible input cards). Mono Speaker. 15khz (240p/480i), 31khz (480p), 33khz (1080i), 47khz (720p, 1080/24psF)
• BM-H1300SU/H1900SU:—–750 lines, RGB/YPbPr, S-video and Composite. Mono Speaker. 14″/20″ | Same as Panasonic BT-M1950Y/BT-H1390Y
• TM-H1950CG:—–750 lines, Composite and S-video. RGB/YPbPr (with IF-C01COMG input card). Mono speaker. 15Khz (240p/480i)
• TM-H1750CG:—–750 lines, Composite and S-video. RGB/YPbPr (with IF-C01COMG input card). Mono speaker. 15Khz (240p/480i)
• TM-H150CG:—–750 lines, Composite and S-video. RGB/YPbPr (with IF-C01COMG input card). Mono speaker. 15Khz (240p/480i) | Instruction Manual | Service Manual
• TM-H1900G:—–750 lines, S-video and Composite. Mono Speaker. 19″ (18″ viewable) 15Khz (240p/480i) (Possible RGB Moddable
• TM-H1700G:—–750 lines, S-video and Composite. Mono Speaker. 17″ (16″ viewable) 15Khz (240p/480i) (Possible RGB Moddable) | Service Manual
• TM-1650SU:—–550 lines, RGB/YPbPr, S-video and Composite. Mono Speaker. ~17″ 15Khz (240p/480i)
• TM-1750pn:—–550 lines, RGB/YPbPr, S-video and Composite. Mono Speaker. 17″ (16″ viewable)
• BM-1400PN (A):—–620 lines, composite, Y/C, Y/R-Y/B-Y, RGB, 14″, 15kHz (240p/480i)

Panasonic:

• Panasonic BT-H1950Y:———-750 TV lines, RGB/YPbPr, S-video and Composite. Mono speaker. 20″ | Maintenance Manual | same as JVC BM-H1900SU
• Panasonic BT-H1390Y:———-750 TV lines, RGB/YPbPr, S-video and Composite. Mono speaker. 14″ | same as JVC BM-H1300SU
• Panasonic BT-M1310Y:———-560 TV lines, RGB/YPbPr, S-video and Composite. Mono speaker. 14″
• Panasonic BT-D1910Y:———-560 TV lines, RGB/YPbPr, S-video and Composite. Mono speaker. 20″
• [Panasonic AT-H1905D:———-??? TV lines, RGB/YPbPr, S-video and Composite. Mono speaker. 20″]()

Bang and Olufsen:

• MX4000/6000/7000:—–SCART, S-Video. Stereo Speakers

NEC:

• XM29:—– 600 lines, RGB MultiCable, RGB, S-video and Composite. Stereo Speakers. 29″

Commodore:

• Database, modelli e relative informazioni qui
• 1084:—–600 lines,14″ (13″ viewable), Mono sound
• 1084S:—–600 lines,14″, Composite, RGB, RGBI, Stereo speakers

Ikegami:

(I manuali Ikegami non sono attualmente disponibili a causa dell’ aggiornamento del loro sito internet)

Serie HTM:

• 240p/480i/480p/720p/1080i
• Guardate la guida per  abilitare il 480p sui monitor HTM

Serie TM:

• 240p/480i

TVLogic:

Serie DBM-150:

• 240p/480i/576i/480p/720p/1080i (1080i supportato solo dal DBM-150HD)

CRT destinati ad un utenza non professionale:

Sony:

• KV-XXFV310:—– (XX indica la dimensione in pollici) – SD – 4:3 – NTSC – 2 component inputs, 1 SVideo input, 3 Composite inputs. Ha un regolatore di alto voltggio (migliora l’ immagine), PIP, subwoofer. Considerato il migliore, o tra i migliori tv non professionali
• KV-XXFV300:—– (XX indica la dimensione in pollici) – SD – 4:3 – NTSC – 1 component input, 1 SVideo input, 3 Composite inputs.
• KV-XXFS120:—– (XX indica la dimensione in pollici) – SD – 4:3 – NTSC – 1 component input, 1 SVideo input, 3 Composite inputs.
• KV-XXX5X:—– (XX indica la dimensione in pollici) – (l’ ultima X indica la regione/nazione) – SD – 4:3 – PAL – 1 RGB Scart input, 1 Scart input (solo composite ed S-video), 1 SVideo input, 1 Composite input. Supporta PAL, PAL60, NTSC, SECAM.
• KV-XXX2X:—– (XX indica la dimensione in pollici) – (l’ ultima X indica la regione/nazione) – SD – 4:3 – PAL – 1 RGB Scart input, 1 Scart input (solo composite ed S-video), 1 SVideo input, 1 Composite input. Supporta PAL, PAL60, NTSC, SECAM. E’ caratterizzato da una requenza di 100 Hz  raddoppiata per i segnali PAL50.

Maggiori informazioni sulle linee di TV FD Trinitron/WEGA

JVC:

• AV-27D200 / AV-27D201:—– SD – 4:3 – 700 TV linee TV di risoluzione
  
• AV-27D500 / AV-27D501:—– SD – 4:3 – 700 TV linee TV di risoluzione – convesso, non piatto
  
• AV-27D502 / AV-27D503:—– SD – 4:3 – 650  linee TV di risoluzione
  
• AV-27D800:—– SD – 4:3 – 700  linee TV di risoluzione
  

Maggiori informazioni riguardo alle TV JVC

Toshiba:

• MD13Q41:—– SD – 4:3 – 1 composite input, UHF/VHF, digital audio out, uscita cuffie. Ha un lettore DVD incorporato, Dolby Digital e DTS.
• 14AF43:—– SD – 4:3 – 2 composite, 1 S-Video, 1 Component, UHF/VHF, Stereo out, uscita cuffie. Un piccolo schermo con garatteristiche superiori. E’ consigliato il telecomando originale per la regolazione delle impostazioni di servizio.

Monitor VGA:

INel considerare un monitor VGA CRT, ci sono alcune specifiche da tenere a mente. Dimensioni, dot pitch, risoluzione massima e frequenza di aggiornamento sono considerazioni importanti e qualsiasi monitor VGA utilizzato per i giochi su PC dovrebbe considerare la frequenza di aggiornamento come la specifica più importante. La frequenza di aggiornamento massima elencata di seguito NON indica la frequenza di aggiornamento massima alla risoluzione massima, in genere, si tratta di numeri indipendenti.

La capacità di un monitor VGA per risoluzioni e frequenze di aggiornamento elevate è espressa in una frequenza di scansione orizzontale, un valore di khz, come i precedenti monitor “15khz”, ad eccezione dei monitor VGA, che partono da 31 kHz e salgono a circa 130 kHz. Se siete a conoscenza di essere khz, sarete in grado di capire esattamente quali sono le risoluzioni / frequenze di aggiornamento che il vostro monitor sarà in grado di utilizzare usando questo calcolatore: http://www.csgnetwork.com/videosignalcalc.html

Sony VGA Monitor:

CPD-G

• Sony CPD-G520:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 130kHz
• Sony CPD-G500:—–VGA, 22″ – Risoluzione massima 2048 x 1536, 121kHz
• Sony CPD-G220:—–
• Sony CPD-G200:—–

CPD

• Sony CPD-520GS:—–1200 lines, VGA, 20″, Dot Pitch – 0.25mm pitch
• Sony CPD-420GS:—– VGA, 20”, 1600×1200 Raccomandata massima risoluzione, 96khz Service Manual
• Sony CPD-210GS:—–

GDM

• Sony GDM-C520K:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 130kHz

GDM-F

• Sony GDM-F400:—–
• Sony GDM-F500R:—–1200 lines, VGA, 20″, Dot Pitch – 0.22mm pitch
• Sony GDM-F520:—–
• Sony GDM-FW900:—–1440 lines, VGA, 24″, Dot Pitch – 0.23mm pitch – Risoluzione massima 2304 x 1440, 121kHz, 16:10—Service Manual – Largamente considerato come uno dei migliori monitor VGA.
  

Esistono i seguenti modelli rimarchiati del GDM-FW900: Hewlett Packard A7217A, SGI GDM-FW9011 e Sun GDM-FW9010.

Iiyama VGA Monitor:

• Iiyama Pro514:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 140kHz+ – Largamente considerato come uno dei migliori monitor VGA (potrebbe dirsi anche del HM204DTA)
• Iiyama Pro454:—–VGA, 19″ – Risoluzione massima 1920 x 1440, 132kHz – la versione minore del Pro514
• Iiyama LS902UTG:—–VGA, 19″ – Risoluzione massima 1600 x 1200, 96kHz – potrebbe riferirsi al Vision Master 1451
• Iiyama Pro410:—–VGA, 17″ – Max Resolution 1600 x 1200, 96kHz – Probabilmente il miglior 17″ in circolazione.
  

Mitsubishi VGA Monitor:

I modelli sono elencati di seguito, ma in generale la serie Mitsubishi Diamond Pro offre risoluzioni e frequenze di aggiornamento elevate.

• Mitsubishi 2070SB:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 140kHz
• Mitsubishi RDF225WG:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 140kHz
• Mitsubishi Diamond Pro 91TXM:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 95kHz
• Mitsubishi Diamond Pro 930sb:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1920 x 1440, 110kHz
• Mitsubishi Diamond Pro 1000e:—–VGA, 21″ Risoluzione massima 1800 x 1440, 115kHz, 5:4

Modelli rimarchiati del Mitsubishi 2070SB: LaCie Blue IV and Dell / HP / Compaq P1230

Il Gateway VX1100 è il monitor rimarchiato del Diamond Pro 91TXM.

NEC VGA Monitor:

• NEC FP2141SB-BK:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 140khz
• NEC FP1350X:—–VGA, 22″ – Risoluzione massima 1920 x 1440, 115kHz
• NEC MultiSync FE2111SB-BK:—–VGA, 22″ Risoluzione massima 1920 x 1440, 115kHz

Eizo VGA Monitor:

• Eizo F980:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 2048 x 1536, 135kHz, 0.20mm (miglior dot pitch realizzato che io sappia)
• Eizo F930:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 2048 x 1536, 130kHz, 0.21mm (F931 è la versione piatta di questo)
• Eizo T965:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 130khz
• Eizo T961:—–VGA. 21″ – Risoluzione massima 1600 x 1200, 115kHz
• Eizo T960:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 1600 x 1280, 115kHz, 5:4

Nokia VGA Monitors:

• Nokia 445PRO:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 2048 x 1536, 125kHz, 0.24mm
• Nokia 445XPRO:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 2048 x 1536, 121kHz, 0.26mm
• Nokia 445Xi PLUS:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 2048 x 1536, 110kHz, 0.22mm
• Nokia 445Xi:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 2048 x 1536, 102kHz, 0.22mm
• Nokia 445X:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 2048 x 1536, 102kHz, 0.25mm
• Nokia 445Xavc:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 2048 x 1536, 102kHz, 0.28mm ( camera, mic e casse integrate)

Altri brand e modelli di Monitor VGA degni di nota:

• ViewSonic G225f:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 2048×1536, 130kHz, .216mm
• Sun Microsystems X7149A:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 140khz
• Sun Microsystems GDM-5510:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 130khz – Medesime specifiche del Sony CPD-G520
• IBM P275:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 130khz
• HP P1130:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 130khz
• Samsung 1100MB:—–VGA, 20″ – Risoluzione massima 2048×1536, 130khz
• Philips 202p40:—–VGA, 20″– Risoluzione massima 2048×1536, 130khz
• LG F920P and F900P:—–VGA, 19″ – Risoluzione massima 1280×1024, 107khz
• LG 915FT:—–VGA, 19″ – Risoluzione massima 2048×1536, 110khz, .24mm
• Hitachi SuperScan Supreme 803:—–VGA, 21″ – Risoluzione massima 2048×1536, 115khz

Monitor CRT 19″ che dovrebbero essere relativamente facili da trovare:

• Dell M991/M992:—–VGA, 19″ – Risoluzione massima 1600 x 1200, 96kHz (modelli rimarchiati: M991/M992)
• Samsung SyncMaster 997DF/957MB:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1920 x 1440, 96kHz
• Samsung SyncMaster 955DF:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1600 x 1200, 85kHz, .20mm
• ViewSonic P95f+:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 2048 x 1536, 110kHz (probabilmenye il miglior 19″ per rapparto tra alta risoluzione /refresh dell’ immagine)
• ViewSonic G90FB:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1600 x 1200, 97kHz (ne esistono diverse versioni, potete cercare “G90FB”per trovare tutte le varianti che non sono solo Viewsonic)
• BenQ-V991:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1600 x 1200, 98kHz (diversi modelli rimarchiati, controllate V991)
• HP S9500:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1600 x 1200, 96kHz (diversi modelli rimarchiati, controllate S9500)
• NEC MultiSync FE991SB:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1600 x 1200, 96kHz (diversi modelli rimarchiati, controllate MultiSync FE991SB)
• NEC MultiSync FE990:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1600 x 1200, 96kHz (diversi modelli rimarchiati, controllate FE990)
• IBM C190:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1600 x 1200, 96kHz
• HP 90:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1600 x 1200, 96kHz (Di default questo monito è impostato a 640 x 480 at 179Hz)
• HP P920:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1920 x 1440, 107kHz
• HP P910:—–VGA, 19″ Risoluzione massima 1600 x 1200, 107kHz

16:9 CRTs

• InterView 28HD96:—–VGA, 28″ Risoluzione massima 2042 x 1152, ~100kHz, 16:9 – Possibilmente l’unico CRT 16:9, Buona fortuna nella ricerca!
  

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Generalmente le opzioni per godersi il retrogame sulle macchine originali con una buona qualità grafica sono principalmente tre: un comune tv catodico, un upscaler o un monitor per broadcast CRT. Ovviamente ogni console ha un uscita video ottimale utilizzabile, ma in questa sede mi soffermerò sui metodi di collegamento.
Analizziamo quindi i pro ed i contro di queste scelte:

Il Televisore Catodico

E’ un buon compromesso tra qualità e prezzo. Oggi un buon crt ha prezzi abbastanza bassi e ricordiamoci che le console dagli anni 80 ai primi 2000 nascono per questi televisori. Tra i migliori senza dubbio si annoverano i Sony Trinitron.
Se avete numerose console (o prevedete di cominciare a collezionarle) prendete in cosiderazione che le console import non verranno visualizzate correttamente a meno di un TV che supporti il 60Hz e che sia multistandard. I modelli troppo vecchi potrebbero non avere la presa scart, quindi fate attenzione! Per i migliori modelli vi rimando all’ articolo del sito dove è presente la lista dei monitor e dove troverete in lista anche i migliori TV CRT prodotti.

PRO
Buon rapporto qualità – prezzo
Ottimo per chi si approccia al retrogaming e non vuole spendere molto

CONTRO
Supporto 60hz e multistandard non facilmente riscontrabile a meno di non provare il tv o conoscere il modello.
Qualita dell’ immagine discreta.

L’ upscaler

L’ upscaler può risolvere il problema della scelta del televisore, lasciandovi utilizzare il vostro comodo LCD da 40 pollici, permettondovi anche di simulare l’ effetto catodico delle scanlines. Questo però comporterà dover scendere ad alcuni compromessi e ad una spesa non irrisoria. Inoltre a seconda della console e del segnale video sarà opportuno ottimizzare l’ immagine tramite vari settaggi interni all’ upscaler che fortunatamente troverete nel web. Attualmente i migliori upscaler in commercio sono l’ xrgb mini Framemeister e l’ OSSC.

L’OSSC ha il pregio di avere un prezzo minore (circa 180€) e non avere nessun lag, ma accetta unicamente segnali video VGA, RGB e Component (quindi non potreste collegare ad esempio il NES, il 3do o l’ Atari Jaguar). Il problema è aggirabile acquistando a parte un convertitore attivo. Comunque per maggiori info vi rimando al loro sito ufficiale dove è presente un forum ed un ottima assistenza.

Il Framemeister xrgb-mini è un upscaler giapponese (quindi con RGB JP-21), ha un prezzo maggiore dell’ OSSC (circa 350€) e soffre di un imprecettibile lag. In compenso ha una compatibilità pressocchè totale:

PRO
Poter utilizzare la propria tv LCD HD senza perdita di risoluzione.
Simulare le scanlines a schermo.
Aggiungere effetti.

CONTRO
Costo non esiguo.
Possibili problematiche di compatibilità.
Necessita di essere ottimizzato a seconda della console in uso.
Impossibilità di utilizzare giochi con la pistola.

Monitor Broadcasting CRT

Il monitor CRT a prima vista potrebbe sembrare un comune catodico, ma è un apparecchio professionale con caratteristiche uniche che lo differenziano da un comune televisore crt. Questi monitor venivano spesso utilizzati in ambiti professionali ed hanno una qualità video impareggiabile.
Inoltre quasi tutti i monitor crt supportano i 60Hz e sono multistandard.
Il prezzo è molto variabile e dipende dal Monitor, in genere si va dai 150 ai 700 euro. La differenza di prezzo è data dalla dimensione (si va generalmente dai 9 pollici ai 21) e dalle caratteristiche del monitor.
Per una lista dei migliori monitor e maggiori dettagli vi rimando alla pagina del sito dedicata.

PRO
La miglior immagine possibile della vostra retro-console
Multistandard e 60 Hz

CONTRO
Costo
Dimensioni e peso
Necessita di un cavo SCART -> BNC per il segnale RGB

Adesso la scelta sta a voi! Vagliate bene le vostre esigenze e buon gioco!
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Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Sega Master System 2
• jack 3.5 mm femmina (o jack rca se preferite)
• Cavo elettrico

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Stagno
• Spellafilo (opzionale)
• Trapano (o dremel)

Informazioni generali

Questa guida nasce per l’ esigenza di avere un uscita audio esterna ed autonoma. Nel mio caso l’ ho realizzata per un amico che vuole utilizzare il proprio cavo RGB con jack audio esterno del suo Sega Megadrive anche con il Master System 2 modificato in RGB. La modifica è molto semplice e richiede poche saldature al chip SONY CXA1145. Ricordate però che l’ uscita del Sega Master System 2 è mono e non stereo. Io utilizzerò cmq un jack stereo per comodità, ma la resa rimarrà mono.
Se volete invece modificare la console in RGB, ecco la guida QUI.

Procedimento

Apriamo la console Sega:

Svitiamo le viti interne, sfiliamo la parte metallica ed estraiamo il PCB del Sega Master System 2:

Quindi giriamo il PCB e individuiamo i punti di saldatura:

Prendiamo il jack e saldiamo i cavi  della massa e dell’ audio.
Se avete anche voi un jack stereo potete saldare un cavo al pin sinistro e d uno al destro per poi  ricondurli entrambi al singolo pin audio del pcb del Sega Master System 2. Oppure potete saldare un unico cavo e poi ponticellare i pin dello jack.
Se utilizzate i connettori RCA il procedimento è il medesimo; massa esterna comune e pin centrale con il segnale audio.

Saldiamo quindi al PCB della console (non fate caso agli altri cavi che fanno parte di una vecchia modifica RGB) il cavo di massa al pin 1 del chip e quelli audio al pin 9 in foto:

Quindi foriamo la parte posteriore del Sega Master System 2 per installare l’ uscita jack. Io ho piegato la parte metallica per evitare ogni contatto:

Rimontiamo la console.

Ben fatto! ora potete collegare un qualunque apparato audio esterno al Sega Master System 2!

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Difficoltà: 4/5

Componenti necessari:

• Condensatori elettrolitici di diversi valori (leggete di seguito per leggere quali)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Stagno
• Flussante (flux) (consigliato)
• Pulisci contatti
• Treccia dissaldante
• Cacciavite a brugola da 4.5 mm

Informazioni generali

Con il passare degli anni ogni Sega Gamegear va incontro a vari problemi tra cui la ridotta visibilità dello schermo ed il volume basso. La causa è il decadimento dei condensatori al suo interno. La soluzione? Una sola: sostituire tutti i condensatori interni alla console.
Alcuni potrebbero essere ancora perfettamente operativi, ma dato che hanno più di venti anni alle spalle, e prima o poi andranno incontro a problemi, è conveniente cambiarli tutti.

La riparazione è semplice ma richiede delle buone capacità di saldatura.

La console portatile Sega è uscita principalmente con 3 revisioni di PCB ed a seconda della versione della scheda madre la posizione ed il valore dei componenti è leggermente diversa.
Di seguito trovate i diversi condensatori presenti sul Sega Gamegear suddivisi per verione di PCB.

Gamegear 1 Chip ASIC versione PCB VA1

1 Chip ASIC versione PCB VA1

Versione con un unico chip Asic e scheda madre versione VA1.

Gamegear 1 Chip ASIC versione PCB VA4

1 Chip ASIC versione PCB VA4

Versione con un unico chip Asic e scheda madre versione VA4

Gamegear 2 Chip ASIC

2 Chip ASIC

Versione con due chip Asic più comune in Europa

Procedimento

Nelle foto successive mostro il procedimento per cambiare i condensatori ad un Sega Gamegear 2 ASIC, ma i passi da compiere sono i medesimi per tutte le revisioni della console portatile.

Cominciamo smontando la console:

Quindi scolleghiamo i 3 connettori che collegano il PCB del Sega Gamegear con la scheda dell’ audio e dell’ alimentazione:

Quindi focalizziamoci sul PCB pincipale per indivisuare i condensatori da cambiare e la revisione del nostro Gamegear, nel mio caso un 2 ASIC PAL.

Come penso potrete vedere molti dei condensatori hanno una perdita di liquido come in foto a dimostrazione degli anni che passano. Ricordate però anche i condensatori apparentemente perfetti potrebbero non funzionare correttamente, quindi consiglio di cambiarli tutti.

Successivamente dobbiamo dissaldare i diversi condensatori del Gamegear ed è fondamentale farlo nel modo meno aggressivo possibile. A causa delle perdite dei condensatori le piazzole sono spesso molto corrose e fragili, provare quindi a dissaldarle direttamente è rischioso, infatti potreste vedere dissaldarsi il componente insieme alle piazzole!
Vi consiglio quindi di seguire alcuni accorgimenti:

1. Ripulire intorno le piazzole del condensatore con antiossido per contatti e pulisci contatti.
2. Applicare un poco di flussante sui contatti da dissaldare
3. Rimuovere lo stagno tramite la treccia dissaldante (non usate la pompetta aspirastagno!)
4. Distaccare il lato del condensatore incollato al PCB
5. Procedere a dissaldarlo
6. Ripulire le piazzole e aggiungere del nuovo stagno.

Procediamo rimontando i condensatori e ricordate di rispettarne la polarità come indicata sul PCB del Sega Gamegear. Per chi non lo sapesse la parte negativa è quella che ha la striscia di colore bianco sul condensatore.

Inoltre facciamo attenzione a montare i condensatori nella posizione che ci permetterà di richiudere la console.

Lo stesso procedimento vale per la parte audio e d’ alimentazione.

Ben fatto! ora richiudete la console e godetevi il vostro Sega Gamegear ricondizionato!

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Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Batteria ML2032 (LIR2032, CR2032 vedi descrizione)
• Supporto batteria 2032 (opzionale ma molto consigliato)
• Diodo 1N4148 (SOLO per batteria CR2023)

Strumenti necessari:

• Saldatore

Informazioni generali

Dopo alcuni giorni (o anche meno) che non giocate, accendete il Dreamcast e siete obbligati a reimpostare la data e l’ orario? Purtroppo vi informo che la batteria tampone interna della nostra cara console è arrivata alla fine del suo ciclo vitale e necessita di essere sostituita.
Sostituire la batteria è facile, appena tre saldature, ma è importante scegliere quella giusta al fine di evitare problemi futuri.
La batteria originale del Dreamcast è generalmente una ML2032 da 3v ricaricabile. Possiamo quindi sostituirla con un altra batteria ricaricabile o, se proprio non vogliamo, con una non ricaricabile.
Potreste anche ovviare al problema seguendo la guida per montare una nuova bios alla Dreamcast che tra le sue varie funzioni ha quella di bypassare il controllo dell’ orario, ma in quel caso preparatevi ad un duro lavoro!

Ecco le possibili batterie utilizzabili:

Model	Type	Datasheet
ML2032	Batteria ricaricabile	ML2032
LIR2032	Batteria ricaricabile	LIR2032
CR2032	Batteria non ricaricabile	CR2032

ML2032

Batteria ricaricabile prodotta dalla Maxell che eroga 3 volts e che consiglio di utilizzare poichè rispetta i requisiti di quella originale ed assicura una maggiore durata della carica senza l’ uso della console. Purtroppo ha un costo maggiore ed è meno comune e reperibile (quasi solo online).

LIR2032

Batteria ricaricabile comune che eroga 3.6 volts. Utilizzabile ma non consigliata. Per maggiori dettagli tecnici leggete lo spoiler.

CR2032

Batteria non ricaricabile che eroga 3 volts compatibile con il Dreamcast a condizione di una piccola modifica. Infatti quando il Sega Dreamcast è in funzione ricarica la batteria mandandole 3,04 V, ma questo porterebbe al malfunzionamento della batteria e sua inevitabile perdita di acido. Per ovviare al problema dobbiamo sostituire la resistenza R1 con un diodo SB260ES, bloccando così la tensione verso la batteria.

Procedimento

Apriamo il Sega Dreamcast:

Quindi estraiamo il pcb della porta controller dove è posizionata la batteria tampone svintandone le 4 viti, disconnettendo il connettore della ventola ed il cavo flat:

Prendiamo tutto il necessario e individuiamo (facilmente) la batteria.

SOLO per coloro che si apprestano ad utilizzare la CR2032 non ricaricabile:

Esistono diverse versioni di Sega Dreamcast con diffferenti PCB e quindi diversi procedimenti da seguire:

Nella foto potete vedere anche la posizione della resistenza (non il fusibile !) che dovete sostituire con un diodo 1N4148.
Ricordatevi di montare il diodo con il catodo (la parte con la striscia grigia) verso il cavo flat, seguite la traccia per essere certi.
Inoltre

Dissaldiamo la batteria del PCB del Sega Dreamcast e ripuliamo le piazzole con un pulisci contatti.

Saldiamo il supporto batteria nel PCB del Dreamcast ed inseriamo la nuova batteria:

Rimontiamo il tutto e godiamoci il nostro Sega Dreamcast senza avere più problemi di orario!

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Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Switch on-off  (DPDT switch)
• Cavo elettrico

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite
• Trapano (o Dremel)

Informazioni generali

Se possedete un Panasonic 3DO conoscerete la sfortunata storia di questa pionieristica console che vanta titoli pieni di storia come GEX, Need for speed, D, Road rash, etc…
La console non ha però un uscita video degna delle sue capacità, infatti manca l’ uscita RGB ed ha solo l’ uscita video composita e quella S-Video. L’ uscita video RGB è ottenibile attraverso una complessa modifica hardware o acquistando un kit.
In questa guida però ci focalizzeremo per ottenere il massimo dal nostro 3DO senza troppe difficoltà.

La risoluzione della console, normalmente di 480i,  produce un immagine leggermente sfocata mentre con una semplice modifica è possibile avere 240p costanti ed una qualità video nettamente più definita. Minimo sforzo e massima resa!

La modifica che andremo ad effettuare consiste nell’ aggiunta di un selettore on-off al chip decodificatore video della console. Il 3DO ha avuto diverse versioni nel tempo, FZ-1, FZ-10, Sanyo Try ed il Goldstar. Tutte queste versioni hanno piccole differenze hardware e purtroppo questa modifica è realizzabile solo se la console ha una scheda madre con chip Bt9103 o VP536. Sono invece esclusi i 3DO con chip Bt1901 e le console con pcb Anvil.
Quindi aprite la console e controllate il vostro chip.

IMPORTANTE: a seguito della modifica avviate sempre la console a 480i e solo successivamente passate a 240p, altrimenti la console potrebbe non avviarsi.

Chip VP536 principalmente presente nei primi modelli di Panasonic 3DO FZ-10, gli ultimi modelli di FZ-1 NTSC , Goldstar e Sanyo Try

modifica OK

Chip Bt9101 principalmente presente nei primi modelli di Panasonic 3DO FZ-1 NTSC

modifica NO

Chip Bt9103 principalmente presente nei Panasonic 3DO FZ-1 PAL

modifica OK

Revisione PCB Anvil principalmente presente negli ultimi modelli di Panasonic 3DO FZ-10

modifica NO

Procedimento

BT9103

Apriamo la console, svitiamo le diverse viti interne, scolleghiamo con attenzione i due cavi flat del lettore CD ed arriviamo al PCB del 3DO:

Individuiamo il chip BT9103:

Procediamo quindi a collegare il pin 59 del Bt1903, la massa ed i 5 volt  ad uno switch come nello schema qui sotto:

Quindi completiamo la mofidica forando la parte posteriore del Panasonic 3DO ed installando il selettore. Non ho foto di quest’ ultimo passaggio ma se avete bisogno, guardate più in basso quelle della fz-10.

VP536

Per questo chip, ho modificato un Panasonic 3DO FZ-1 JP

Smontiamo la console e svitiamo le 7 viti nere, quindi apriamola e svitiamo le 5 viti della parte metallica interna:

Per sollevare la parte metallica dobbiamo smontare la copertura del lettore ottico. Per fare questo estraiamo i due perni spingendo con un cacciavite dalla parte sottostante. Io per comodità ho utilizzato un torx dato che ha una superfice piatta sulla punta.

Quindi possiamo sollevare la parte superiore metallica e arrivare al PCB del 3DO. Individuiamo il decodificatore video VP536:

Colleghiamo il pin 52 ed il pin 55 allo switch come in foto:

Quindi foriamo la parte posteriore del Panasonic 3do dove posizionare il selettore:

Rimontiamo la il 3DO e se volete aggiungete un como adesivo che indica la funzionalità del selettore:

Ben fatto e guardate la differenza!

480i

240p

Mettete il vostro gioco per Panasonic 3DO preferito e buon divertimento in 240p!

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Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• –

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite tri-wings
• alimentatore 6V DC polarità negativa  (più comodo delle batterie)

Informazioni generali

Lo schermo del Nintendo Game Boy Classic DMG-01 è un LCD STN monocromatico abbastanza fragile, che ha due cavi flat; quello inferiore porta il segnale delle linee verticali, quello laterale porta quello delle linee orizzontali. Uno dei difetti comuni del Gamboy è quello di averele linee verticali o orizzontali nello schermo che spariscono. Questo accade poichè a causa di cadute, colpi o semplicemente il tempo che passa alcuni pin del cavo flat si scollegano dallo schermo. Sta quindi a noi doverli risaldare.
IMPORTANTE: a causa della struttura dello schermo è possibile ripristinare SOLO i contatti delle righe verticali. Per le orizzontali NON c’è soluzione attualmente.

Procedimento

Apriamo la console svitando le viti sul retro e quelle interne della parte dello schermo:

Giriamo la console portatile senza più la parte superiore e localizziamo e rimuoviamo la striscia di gomma adesiva in corrispondenza del cavo flat:

Quindi accendiamo il saldatore, colleghiamo l’ alimentare alla console ed accendiamo il Game Boy impostando il contrasto al massimo.
Quando il saldatore ha raggiunto una buona temperatura  (400° sono sufficienti) passiamo la punta nella parte inferiore dello schermo dove sono presenti i contatti di collegamento con movimenti lenti e continui nella zona dove mancano i pixel. Facciamo attenzione a non soffermarci troppo su un punto con il saldatore (si danneggerebbe lo schermo), aspettando prima che si raffreddi e riprovando. Abbiate pazienza.

Una volta che tutti i pixel delle linee verticali del Nintendo Game Boy sono presenti, rimontiamo la striscia di gomma (che ha anche la funzione di premere sui contatti) e rimontiamo il tutto.

Ben fatto! il Gameboy è tornato al suo antico splendore!

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