Difficoltà: 7/10

Componenti necessari:

• Regolatore di voltaggio MC34163DW (U38)
• Condensatore 330 uF 16V (C138)
• LM78L05ACM (REG1 per il comparto audio)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Treccia dissaldante
• Cacciavite Philips (a stella)
• Stagno
• Pinzette
• Flussante

Importante

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati a console cose e persone. Vi ricordo di seguire tutti gli accorgimenti necessari per laorare in sicurezza.

Il Jaguar è stato il canto del cigno dell’ Atari sono ancora numerose le comunità di appassionati che apprezzano questa poco fortunata console e che vi svipuppano giochi.
Prima di procedere con la guida è importante ricordare a tutti i neo possessori di Jaguar che la console NON si accende senza gioco inserito. Quindi prima di procedere a riparare la console, assicuratevi di averla testata con un gioco ed aver eventualmente ben pulito il lettore cartucce con del pulisci contatti.
Il principale motivo che porta il Jaguar a non funzionare è il danneggiamento del suo regolatore di voltaggio U38 ed il vicino condensatore. Spesso accade per aver utilizzato un alimentatore non adatto con polarità invertita. Ricordate che il Jaguar necessita di un alimentatore 9 volt 1A a polarità negativa.
Il danneggiamento del componente è generalmente facilmente riscontrabile visivamente (come vedremo in foto) e può causa anche problemi al componente del comparto audio, il REG1.
Cambiando U38, condensatore C138 e REG1 la console tornerà in vita.

Per queste informazioni ringrazio Igorstellar e vi consiglio di seguire il suo canale Youtube con numerosi video interessanti in ambito retrogame e lasergame.

Procedimento

Apriamo la console svitando le 4 viti poste nella parte inferiore (solo 4… grazie Atari):

Solleviamo la parte superiore della console, svitiamo le 4 viti interne e liberiamo la parte di metallica dalle lamelle che la ancorano alla base:

Identifichiamo i componenti da sostituire e controlliamone lo stato (generalmente visibilmente danneggiati):

Quindi dissaldiamo il condensatore C138 ed il chip U38 aiutandoci con quest’ ultimo del flussante e ripuliamo accuratamente le piazzole prima di installare i nuovi componenti nella console:

Procediamo saldando il nuovo regolatore di voltaggio MC34163DW nell’ Atari Jaguar.

Testiamo la console (con un gioco inserito) e se non sentite l’ audio procediamo a sostituire anche il componente REG1 (LM78L05ACM) dell’ Atari Jaguar:

Richiudiamo la console e godiamoci l’ Atari Jaguar, la prima console “64 bit” (forse… )!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Atari Jaguar riparazione accensione e audio sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 3/5

Componenti necessari:

• Nec PC Engine
• Scheda stripboard
• x1 videoamplificatore THS 7413
• x2 condensatori elettrolitico 1 μF 16v
• x1 condensatore elettrolitico 22 μF 16v
• x3 condensatori elettrolitici 220 μF 16v
• x4 condensatori ceramici 100 nF
• x3 resistenze 5,1 Mohm 0,5W
• x3 resistenze 75 Ohm 0,5W
• Connettore da scheda femmina 9 din (come quello del Sega Mega Drive)
  
• Filo elettrico (preferibilmente di diversi colori per non confondersi)

Strumenti necessari:

• Adattatore SOIC-8 (consigliato)
• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Cacciavite Nintendo 4,5 mm
• Stagno
• Forbici
• Spellafilo (opzionale)
• Nastro isolante
• fascette termorestringenti (opzionale al posto del nastro isolante)
• Colla a caldo (consigliato)

Importante

Prima di cominciare a modificare il Pc Engine assicuratevi di avere tutti gli strumenti e di accendere e spegnere la vostra console senza alimentazione, in modo da scaricare tutta la corrente che è rimasta al suo interno. Aprire e modificare la console senza averlo fatto, potrebbe danneggiarla.

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati alla console.

Questa modifica (in buona parte compatibile anche con il Tubografx) permette di avere l’ uscita RGB estrapolando il segnale dalla console. Personalmente opto per eliminare la poco utile uscita RF originale del NEC Pc Engine al fine di non doverla forare. Inoltre ho scelto di utilizzare come connettore per il cavo RGB un connettore femmina a 9 din, il medesimo utilizzato dal Sega Megadrive 2 così da poter comodamente usare il cavo video che possibilmente già possediamo.
La modifica è derivata dal seguente schema di micro presente su NFGGames:

Questo è invece il mio applicativo:

Procediamo aprendo la console svitando le 4 viti inferiori da 4,5 mm con un cacciavite stile Nintendo:

Qundi dissaldiamo la schermatura inferiore nei punti indicati in foto:

Procediamo dissaldando il modulatore RF della console:

Circuito RGB NEC Pc Engine

Tagliamo la stripboard  e cominicamo a saldare le resistenze da 75 Ohm ed i condensatori da 220 μF. Se anche voi utilizzate una stripboard (e non una veroboard) ricordate di interrompere le traccie nei punti segnati:

Quindi saldiamo il video amplificatore THS 7413 sul SOIC-8 ed installiamolo nella schedina. Facciamo attenzione ad installare il chip nel verso corretto:

Procediamo saldando le tre resistenze da 5,1 Mohm, i 4 condensatori ceramici da 100 nF ed il condensatore elettrolitico da 22 μF:

Aggiungiamo con i 2 condensatori elettrolitici da 1 μF della parte audio ed un jumper:

Quindi i cavi da ambedue i lati (in foto vedete solo un lato):

Installazione

Saldiamo i cavi dell’ output al connettore (il C.Sync arriva diretatmente dal pin del PCB):

Quindi l’ input alla scheda madre del PC Engine:

Fissiamo il tutto sulla scheda con la colla a caldo. Se avete il connettore con l’ involucro di metallo (io purtroppo non l’ avevo) vi consiglio di saldarlo direttamente al PCB del PC Engine.

Rimontate tutto e testate la console con il cavo di un Sega Megadrive 2!

Ben fatto la modifica è terminata! Buon gioco in RGB!

Possiamo inoltre aggiungere un comodo LED d’ accensione al PC Engine seguendo questa guida!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Nec Pc Engine RGB mod sembra essere il primo su Retroshaker.

Generalmente le opzioni per godersi il retrogame sulle macchine originali con una buona qualità grafica sono principalmente tre: un comune tv catodico, un upscaler o un monitor per broadcast CRT. Ovviamente ogni console ha un uscita video ottimale utilizzabile, ma in questa sede mi soffermerò sui metodi di collegamento.
Analizziamo quindi i pro ed i contro di queste scelte:

Il Televisore Catodico

E’ un buon compromesso tra qualità e prezzo. Oggi un buon crt ha prezzi abbastanza bassi e ricordiamoci che le console dagli anni 80 ai primi 2000 nascono per questi televisori. Tra i migliori senza dubbio si annoverano i Sony Trinitron.
Se avete numerose console (o prevedete di cominciare a collezionarle) prendete in cosiderazione che le console import non verranno visualizzate correttamente a meno di un TV che supporti il 60Hz e che sia multistandard. I modelli troppo vecchi potrebbero non avere la presa scart, quindi fate attenzione! Per i migliori modelli vi rimando all’ articolo del sito dove è presente la lista dei monitor e dove troverete in lista anche i migliori TV CRT prodotti.

PRO
Buon rapporto qualità – prezzo
Ottimo per chi si approccia al retrogaming e non vuole spendere molto

CONTRO
Supporto 60hz e multistandard non facilmente riscontrabile a meno di non provare il tv o conoscere il modello.
Qualita dell’ immagine discreta.

L’ upscaler

L’ upscaler può risolvere il problema della scelta del televisore, lasciandovi utilizzare il vostro comodo LCD da 40 pollici, permettondovi anche di simulare l’ effetto catodico delle scanlines. Questo però comporterà dover scendere ad alcuni compromessi e ad una spesa non irrisoria. Inoltre a seconda della console e del segnale video sarà opportuno ottimizzare l’ immagine tramite vari settaggi interni all’ upscaler che fortunatamente troverete nel web. Attualmente i migliori upscaler in commercio sono l’ xrgb mini Framemeister e l’ OSSC.

L’OSSC ha il pregio di avere un prezzo minore (circa 180€) e non avere nessun lag, ma accetta unicamente segnali video VGA, RGB e Component (quindi non potreste collegare ad esempio il NES, il 3do o l’ Atari Jaguar). Il problema è aggirabile acquistando a parte un convertitore attivo. Comunque per maggiori info vi rimando al loro sito ufficiale dove è presente un forum ed un ottima assistenza.

Il Framemeister xrgb-mini è un upscaler giapponese (quindi con RGB JP-21), ha un prezzo maggiore dell’ OSSC (circa 350€) e soffre di un imprecettibile lag. In compenso ha una compatibilità pressocchè totale:

PRO
Poter utilizzare la propria tv LCD HD senza perdita di risoluzione.
Simulare le scanlines a schermo.
Aggiungere effetti.

CONTRO
Costo non esiguo.
Possibili problematiche di compatibilità.
Necessita di essere ottimizzato a seconda della console in uso.
Impossibilità di utilizzare giochi con la pistola.

Monitor Broadcasting CRT

Il monitor CRT a prima vista potrebbe sembrare un comune catodico, ma è un apparecchio professionale con caratteristiche uniche che lo differenziano da un comune televisore crt. Questi monitor venivano spesso utilizzati in ambiti professionali ed hanno una qualità video impareggiabile.
Inoltre quasi tutti i monitor crt supportano i 60Hz e sono multistandard.
Il prezzo è molto variabile e dipende dal Monitor, in genere si va dai 150 ai 700 euro. La differenza di prezzo è data dalla dimensione (si va generalmente dai 9 pollici ai 21) e dalle caratteristiche del monitor.
Per una lista dei migliori monitor e maggiori dettagli vi rimando alla pagina del sito dedicata.

PRO
La miglior immagine possibile della vostra retro-console
Multistandard e 60 Hz

CONTRO
Costo
Dimensioni e peso
Necessita di un cavo SCART -> BNC per il segnale RGB

Adesso la scelta sta a voi! Vagliate bene le vostre esigenze e buon gioco!
Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter,  Google+ e Instagram!

L'articolo Scegliere tra Tv crt, upscaler e Monitor sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 3/5

Componenti necessari:

• Nintendo DS Lite (schermo inferiore funzionante)
  
• Cavo elettrico
• x1 330 ohm resitenza
• Resina poliestere per plastica
• Primer
• Vernice spray del colore desiderato
• Spray trasparente lucido
• Carta abrasiva fine (grana 160, 300)
• Colla a caldo

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite triwings
• Stagno
• Pinza
• Lima
• Carta waterslide (opzionale)
• Pazienza!

Introduzione

Questa volta ci cimenteremo nella creazione di un comodissimo Gameboy advance con uno schermo retroilluminato ma leggero e maneggevole. Come? Penso che se avete letto i componenti necessari per la modifica (l’ avete letto, vero?! XD) avete già intuito che utilizzeremo un Nintendo Ds. Potete utilizzare anche il modello Phat, ds lite XL. Io ho optato per il semplice Ds lite che penso sia perfetto come forma e dimensione, inoltre era l’ unico che avevo con lo schermo superiore danneggiato, non me la sono sentita di modificare un Ds lite perfettamente funzionante. Viva il Ricilo! Infatti consiglio di utilizzare un Nintendo DS con lo schermo superiore rotto e dargli nuova vita!
Il gameboy Advance è stata una console con numerosi giochi, ma che nei vari restyling che ha subito non ha mai avuto dimensioni e schermo soddisfacenti; il primo GBA non era retroilluminato, La versione SP a conchiglia era front-illuminato (ad eccezione di una costosa versione retroilluminata) ma abbastanza scomoda ed infine il Gameboy Advance micro era veramente troppo piccolo.. Ecco allora che faremo nascera l’ anello mancante della serie: il Gameboy Advance Macro!
Elettronicamente la modifica è semplice, bisogna unicamente aggiungere una resistenza che bypassa il controllo dello schermo superiore e spostare gli speaker audio. La parte più impegnativa è la modellazione della scocca e la verniciatura, però questo vi permetterà di avere la console personalizzata con i colori che avete sempre desiderato!
Bene, adesso è tempo di cominciare a lavorare, iniziamo!

Disassemblaggio

Apriamo la console, estraiamo i gommini inferiori e la batteria:

Svitiamo le ultime due viti ed estraiamo la scheda madre della console facendo attenzione al cavo flat di collegamento dello schermo superiore. Estraiamo anche la Bios, scolleghiamo il piccolo flat del touch e i due cavi del microfono e del wifi:

Procediamo quindi con le viti dello schermo superiore del Nintendo Ds e le due viti dell’ alloggio della cerniera, scolliamo quindi lo schermo dalla scocca ed estraiamo tutto (compreso il noioso cavo flat, arrotolandolo e facendolo passare per il foro laterale):

Dissaldiamo gli speaker dallo schermo:

Procediamo scollegando lo schermo inferiore facendo attenzione al flat inferiore e scolliamo con molta attenzione la cornice dello schermo:

Parte elettronica

Saldiamo quindi la resistenza da 330 Ohm e lo speaker con i cavi più lunghi nei punti della foto (se volete potete aggiungere anche il secondo speaker, ma nella presente guida non lo farò):

Colleghiamo la batteria e l’ lcd inferiore per testare se la console si accende:

La parte elettronica della modifica per il nostro Gameboy Advance Macro è terminata passiamo quindi alla modellazione della scocca ed alla verniciatura!

Preparazione e Stuccaggio

Prima di verniciare dobbiamo chiudere le varie fessure della scocca inferiore che fungevano da collegamento con quello superiore. Inoltre ho deciso di eliminare anche l’ alloggio dello stilo.
Procediamo tagliando con una pinza le parti in eccesso e poi limiamole:

Procediamo mettendo la resina poliuretanica su tutte le parte che vogliamo coprire (leggete bene le istruzioni nella confezione ed i tempi da rispettare), è un lavoro lento e necessita attenzione e pazienza per raggiungere un buon risultato. Preparatevi quindi a dare eventualmente una seconda o terza mano di resina per poi levigare con la carta abrasiva (prima a grana grossa e poi fine per i lavori di precisione) la resina e l’ intera scocca al fine di preparare la console alla verniciatura.

Foriamo quindi la console per l’ indicatore del led e per i fori dello speaker dopo averne controllato la posizione:

Verniciatura

Puliamo dalla polvere la console e disponiamo la parti da verniciare in un ambiente areato e procediamo dando il primer alla scocca. Vi consiglio di appoggiare la scocca su una base di legno o ceramica e non direttamente sulla carta, altrimenti quest’ ultima si incollerà inesorabilmente ai contorni dela console..

Dopo diverse ore, procediamo a verniciare il futuro Gameboy Macro con lo spray del colore scelto. Consiglio di verniciare con ampi gesti continui a circa 25 cm di distanza.

Quando le parti della console soranno asciutte, potete procedere passando lo spray lucido trasparente per proteggere la vernice. Io prima ho optato per l’ aggiunsione di una piccola decorazione attraverso la carta per modellismo waterslide, dove ho stampato il logo Retroshaker, select, start e delle info da apporre nella parte retrostante. Ho aggiunto una goccia di colla a caldo trasparente per creare il led. Se anche voi volete aggiungere una decorazione, applicatela prima del lucido.
Rimontiamo la console e fermiamo con un po’ di colla a caldo lo speaker.

Ecco il risultato finale (io ho montato anche dei tasti di colore rosse che avevo da parte): Il Nintendo Gameboy Advance Macro!

Buon gioco e ben fatto!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e seguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Nintendo Gameboy Advance Macro sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Sega Master System 2
  
• interruttore a due vie
• Filo elettrico (preferibilmente di diversi colori per non confondersi)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Stagno
• Forbici
• Spellafilo (opzionale)
• Nastro isolante
• fascette termorestringenti (opzionale al posto del nastro isolante)
• Colla a caldo (consigliato)

Tramite questa guida aggiungeremo un interruttore alla nostra Sega Master System 2 per scegliere di visualizzare i nostri giochi a 50 o 60 Herz. Il gioco a 60 Herz sarà a tutto schermo, ovvero non avrà le antiestetiche fascie nere (o blu) nella parte alta e bassa del televisore.

Nel sito troverete anche una guida su come aggiungere l’ uscita RGB al Sega Master System 2 o come montare un comodo e funzionale LED spia dell’ accensione.

Apriamo quindi la console svitando le varie viti ed estraiamo la parte di metallo:

Prendiamo la scheda madre del Sega Master System II ed identifichiamo il pin del chip dal quale estrapolare il segnale per la mod 50/60 Herz.

Tagliamo quindi il pin 57 e saldiamo un cavo di 20 cm circa. Per sicurezza ho preferito mettere del nastro adesivo sotto il pin sollevato. Poichè il pin del chip è fragile, ricordatelo di farlo con delicatezza.

Procediamo col trovare anche un punto dove prendere i 5 Volts e la massa come in foto. Io per comodità ho optato per quelli in foto.

Procediamo quindi a collegare i cavi all’ interruttore come mostrato in foto.

Prendiamo adesso la scocca del Sega Master System 2 e scegliamo un punto dove effettuare lo scasso per l’ interruttore. Io ho optato per il lato destro della console aiutandomi con una lima.

Incolliamo il selettore nel punto scelto e fermiamolo con la colla a caldo.

Testiamo la console e procediamo quindi a fermare tutto con la colla a caldo. La modifica in alto a destra della foto è invece quella riguardante l’ uscita video RGB che se volete potete trovare qui.

Richiudiamo quindi la console e aggiungiamo un etichetta.

Bene adesso godetevi i vostri giochi senza a schermo intero nella vostra cara Sega Master System II!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Sega Master System 2 50/60 Herz sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Sega Master System 2
  
• Resistenza da 100 Ohm
• x1 led da 3 o 5 mm
• Filo elettrico (preferibilmente di diversi colori per non confondersi)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Stagno
• Forbici
• Spellafilo (opzionale)
• Nastro isolante
• fascette termorestringenti (opzionale al posto del nastro isolante)
• Colla a caldo (consigliato)

Tramite questa guida aggiungeremo un comodo led alla nostra Sega Master System 2 che ci permetterà di sapere quando è acceso o spento. Infatt la seconda revisione della console 8 bit aveva visto introdurre un gioco preinstallato al suo interno (generalmente Alex Kidd o Hung on) ma per ridurne il prezzo era stata castrata dell’ entrata per le cartucce simil Hu-card della NEC, dell’ uscita RGB e del led d’ accensione. Nel sito troverete anche una guida su come aggiungere nuovamente l’ uscita RGB al Sega Master System 2.

Apriamo quindi la console svitando le varie viti:

Scegliamo dove fare il foro per il led e prendiamo una punta da trapano della dimensione adatta a quella del led. Io ho scelto di inserire il LED all’ interno del tasto d’ accensione. Se anche voi opterete per mia soluzione, vi consiglio di stare molto attenti ad estrarre i pulsante dalla console, poichè i piccoli ganci di plastica che lo sostengono sono MOLTO fragili.

Procediamo quindi aprendo un buco nella parte laterale del pulsante attraverso un trapano o una lima.

Adesso con un seghetto tagliamo la parte superiore del pulsante, punto dal quale dovrà uscire la luce del led.

Cabliamo il led a due fili con la resistenza al catodo del led e colleghiamolo al regolatore di tensione della scheda madre per ricevere i 5 volt necessari al suo funzionamento.

Fermiamo il tutto con la colla a caldo e richiudiamo la console!

Ecco il nostro Sega Master System 2 con led d’ accensione!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Sega Master system 2 Led Mod sembra essere il primo su Retroshaker.

.

Difficoltà: 1/5

Componenti necessari:

• Sony Playstation Desr 5xxx/7xxx
  
• Alcol etilico

Strumenti necessari:

• Cacciavite Philips (caccciavite a stella)
• Panno morbido o bastoncino di ovatta

La Sony Playstation PSX Desr è una console che è stata messa sul mercato solo su territorio nipponico dal 2003 al 2007 e vantava per quegli anni caratteristiche di altissimo livello (il prezzo della console si aggirava intorno alle 80000 Yen, circa 700/800 Euro).
Se possedete la console conoscete già le sue caratteristiche: Hard disk da 160 o 250 GB, XMB, masterizzatore interno, etc.. Sapete quindi anche quanto sia purtroppo fragile nella sua struttura interna.
Tra i problemi che possono affliggere questa console c’è quello legato alla lettura dei giochi. La PSX desr ha al suo interno 2 differenti laser; uno dedicato alla lettura di CD e DVD, l’ altro riconosce il tipo di supporto e masterizza.
Molte delle console funzionano correttamente ma non leggono i supporti in DVD (o li leggono solo attraverso la modifica free mcboot). Perchè? Le ragioni possono essere diverse. E’ fondamentale però comprendere la causa del malfunzionamento.
Il lettore della console Sony adibito al riconoscimento del laser (e alla masterizzazione) viene messo in funzione dopo l’ avvio del XMB (il menu per intenderci) e se non riconosce il tipo di supporto, l’ altro lettore non viene messo in funzione. Se i giochi partono attraverso free mcboot, allora significa che è il secondo lettore ottico (quello appunto adibito al riconoscimento del supporto) ad avere problemi; infatti la modifica con free mcboot bypassa quel lettore e l’ avvio dell’ xmb, ed utilizza direttamente il laser per i giochi.
Prima di acquistare un laser di ricambio, possiamo provare semplicemente a pulire il secondo lettore della PSX desr, che moltissime volte risolve il problema.
I gruppi ottici montati dalla Sony PSX Desr sono:

Lettore cd – dvd:
KHS-400C oppure HD-7

Masterizzatore:
DESR-5000/7000/5100/7100 : SONY KWS-200A
DESR-5500/7500/5700/7700 : SANYO SF-DB11

Apriamo quindi la console: estraiamo i piedini di gomma e i copri vite di plastica, svitiamo le varie viti e facciamo scorrere la parte posteriore con un po’ di pressione. Svitiamo quindi le ultime due viti che mantengono chiusa la console:

Scolleghiamo il cavo flat come  in foto.
Cogliamo l’ occasione anche per estrarre gli elementi laterali di plastica della console estraendo i tappi trapezoidali (posizionati ai due estremi degli elementi della Sony PSX) e premendo la barra di metallo come nella prima foto. Estraiamo inoltre i due cavetti flat.

Capovolgiamo la PSX ed estraiamo delicatamente la parte superiore del guscio. Focalizziamoci sulla posizione dei due laser:

Svitiamo le viti in foto scollando anche le varie parti che le coprono:

Sfiliamo il supporto che ricopre i laser e puliamoli con un piccolo panno morbido (o con un bastoncino di ovatta) imbevuto con alcool . Richiudiamo quindi la Sony PSX Desr dopo aver anche pulito le altre parti della console, ventola compresa per evitare che la polvere si sposti nuovamente sui delicati laser.

Se la console continua ad avere problemi non ci resta che acquistare i laser di ricambio.
Se invece la console PSX ha ricominciato a leggere i giochi, potete valutare la possibilità di procedere alla modifica component (invece di acquistare un raro cavo d-terminal).

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Sony PSX Desr pulizia Laser sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 1/5

Componenti necessari:

• Nintendo Entertainment System 8 bit
  
• Pulisci contatti elettrici

Strumenti necessari:

• Cacciavite Philips (caccciavite a stella)
• Panno morbido o bastoncino di ovatta

Importante

Prima di cominciare a modificare la vostra console assicuratevi di avere tutti gli strumenti e di accendere e spegnere la vostra console senza alimentazione, in modo da scaricare tutta la corrente che è rimasta al suo interno. Aprire e modificare la console senza averlo fatto, potrebbe danneggiarla e possibilmente costringervi poi a cambiare il fusibile della nes.
Accesa la console, dovreste poter vedere il led della Nintendo illuminarsi per meno di un secondo. Fatto questo possiamo cominciare la modifica!

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati alla console.

Se la nostra console non legge più i giochi (o li legge con grande fatica) e siete stanchi di soffiare nella cartuccia nella speranza che il gioco parta, allora è importante comprendere che la Nintendo Nes non è più una ragazzina e che gli anni si fanno sentire, ma noi possiamo comunque aiutarla a ringiovanire. Le cartuccce dei giochi non vengono più lette poichè i contatti all’ interno della console si sono allentati con il tempo e sporcati (quanti hanno la cattiva abitudine di lasciare la cartuccia inserita nella console?!), portando la console a non riconoscere il gioco inserito e di conseguenza il classico lampeggiare del led; il blinking appunto.
Dobbiamo allora procedere tramite prodotti dedicati alla pulizia del contatti elettrici. Questa procedura risolve il problema nel 90% dei casi.

Cominciamo aprendo la console e svitiamo le numerose viti al suo interno.

Estraiamo il vano dove si inseriscono le cartucce.

Estraiamo il connettore che legge le cartucce della Nintendo NES e disconnettiamo le prese dei controller e quella dell’ accensione.

Prendiamo adesso il  connettore e armandoci di pazienza e di un piccolo cacciavite o di uno spillo, solleviamo i 72 piedini verso l’ alto come in foto…

Prediamo quindi il pulisci contatti (come uno di quelli in foto, il terzo in particolare è un diossidante) e spruzziamolo su entrambe le fessure del connettore.

Ritorniamo allora alla console. Estraiamo la scheda madre della Nintendo NES e, aiutandoci con un bastoncino di ovatta imbevuto con il pulisci contatti, puliamone i contatti dove va inserito il connettore da entrambe le parti della scheda. I contatti vanno puliti con movimenti verticali, uno ad uno.

Adesso riposizioniamo il connettore al suo posto, rimontiamo la console e testiamola prima di richiuderla. Se non l’ avete già fatto in passato, questa è una buona occasione per modificare la nostra Nintendo NES e renderla Free region.

Qualora la console non leggesse ancora i giochi,  potete provare come ultima spiaggia a ricurvare i pin del connettore anche nella parte interna. Per farlo dovete estrarre tutti i 72 pin dal connettore ed incurvare leggermente la parte finale come in foto.

Se neanche questo ha funzionato, allora dobbiamo acquistare un nuovo connettore che quasi sicuramente risolverà il problema.

Finalmente possiamo così tornare a giocare con i nostri classici Super Mario Bros, Contra, Metroid e Duck Hunt!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Nintendo NES blinking: riparazione sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 1/5

Strumenti necessari:

• Penna bic o una qualunque penna di plastica
• Accendino

Se volete aprire la vostra console Nintendo ma siete bloccati dalle sue viti, allora state leggendo il post corretto. Per aprire molte console Nintendo e non (snes, game gear, gamecube, ecc) dovreste procurarvi un particolare cacciavite chiamato “Gamebit”. In sua mancanza potete però provare a crearvelo da soli.
Vi consiglio comunque di acquistare un gamebit che vi faciliterà non poco la vita, soprattutto se avete intenzione di aprire tante console.

Il procedimento è semplice, prendiamo una biro di plastica (una comune bic va benissimo) e la nostra console. Estraiamo dalla biro lo stelo con l’ inchiostro e scaldiamo quindi la punta di plastica della biro.
Quando ben calda, inseriamo nella cavità con la vite da svitare e teniamo premuta la biro contro la testa della vite. Il calore modellerà la punta della biro, assumendo la forma della vite.
Aspettiamo una ventina di secondi ed estraiamo la biro. Proviamo quindi a svitare la vite.

Se la vite non sarà troppo dura, dovremmo riuscire a svitarla senza troppi problemi.

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Creare Gamebit sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 3/5

Componenti necessari:

• Atari 2600 Darth Vader model
  
• x1 2N3904 transistor  (o equivalente)
• x1 Resistenza da 2200 Ohm (2,2k ohm)
• x1 Resistenza da 3300 Ohm (3,3k ohm)
• Cavo Audio/Video (o cavo stereo)
• Filo elettrico (preferibilmente di diversi colori per non confondersi)
• Scheda forata (consigliata)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite Philips (punta a stella)
• Stagno
• Forbici – pinza
• Spellafilo (opzionale)
• Nastro isolante
• Colla a caldo (consigliato)
• Guaine termorestringenti (opzionale)

Importante

Prima di cominciare a modificare la vostra console assicuratevi di avere tutti gli strumenti e di accendere e spegnere la vostra console senza alimentazione e attendere una decna di secondi, in modo da scaricare tutta la corrente che è rimasta al suo interno. Aprire e modificare la console senza averlo fatto, potrebbe danneggiarla.
Fatto questo possiamo cominciare la modifica!

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati alla console.

La modifica che andremo a fare si basa su varie guide che ho trovato in giro per il web e che ho testato personalmente. La modifica in questione estrapola il segnale video della console, lo filtra attraverso il transistor e lo porta al connettore rca. Il segnale audio viene invece portato direttamente al connettore. Nel sito potete trovare anche la guida per modificare l’ Atari 2600 junior.

Per effettuare la modifica ho preferito utilizzare una scheda forata dove poi saldare i diversi componenti. La dimensione della scheda è di 10×7 fori. Saldiamo quindi sia i vari componenti come in foto che i cavi (circa 10 cm sono sufficienti). Se preferite l’ audio potete collegarlo direttamente al connettore rca senza utilizzare la scheda forata. In questa guida ho preferito collegarlo direttamente al cavo.

Lo schema che ho seguito è stato sviluppato da Brighty83 :

IMPORTANTE
Se non riuscite a trovare il componente ed utilizzate un compatibile, controllate i corrisipettivi piedini (pinout) rispetto al 2N3904:

Adesso che la nostra modifica è pronta possiamo aprire l’ Atari 2600 e, possibilmente, darle un eventuale pulita dalla polvere al suo interno.

Svitiamo le quattro viti della console,  apriamola  e scolleghiamoil cavo RF.

Adesso rimuoviamo i box di metallo  aiutandoci con una pinza.

Accendiamo il nostro saldatore, rimuoviamo dalla console i componenti della prima foto e saldiamo i cavi della modifica nei punti segnati nella seconda foto:

Per migliorare la qualità del segnale ed evitare possibili interferenze consiglio di dissaldare anche il tuner RF.

Tagliamo in una delle due estremità gli spinotti del cavo audio video, spelliamo quindi i cavi e colleghiamo la massa, il video out e l’ audio out. Abbiamo però bisogno di un ulteriore cavo di massa, saldiamo allora un cavo all’ angolo della console.

Saldiamo nel filo rosso il segnale video ed il filo di massa, mentre nel secondo cavo saldiamo il segnale audio ed il cavo di massa poco prima creato. In alternativa all’ utilizzo del cavo audio-video potete utilizzare due connettori rca da pannello. Personalmente ho voluto mantenere la scelta originale dell’ Atari di avere un cavo che fuoriesce dalla parte posteriore della console, inoltre qundo possibile preferisco evitare di forare lo chassis di una console.
Nelle saldature ricordatevi che il segnale video (come quello audio) va saldato al cavo colorato, mentre la massa va esterna.

Utilizziamo del nastro isolante o le guaine termorestringenti per coprire le saldature.

Possiamo adesso testare la console per controllare che la modifica sia funzionante. Stiamo attenti a riscaricare (ovvero accendetela e spegnetela senza alimentazione) la console dopo averla accesa per il test.
Fermiamo la modifica all’ interno della console con la colla a caldo e con del nastro adesivo. E’ bene mettere del nastro adesivo anche sotto la modifica per evitare che questa crei contatto con altri componenti della scheda.

Richiudiamo l’ Atari 2600 e, se vogliamo, possiamo mettere un etichetta per ricordarci le diverse funzioni degli spinotti.

Adesso godiamoci la console ed i nostri giochi senza più problemi di sintonizzazione!

Se hai apprezzato l’ articolo, condividilo sui social! Inoltre lascia un mi piace sulla mia pagina facebook e suguimi su Twitter e Google+!

L'articolo Atari 2600 Darth Vader A/V output sembra essere il primo su Retroshaker.