Difficoltà: 3/5

Componenti necessari:

• Nintendo Famicom
  
• x1 resistenza 150 Ohm
• x1 resistenza 100 Ohm
• x1 condensatore elettrolitico 220 μF 25v
• x1 condensatore al tantalio 33 μF 25v
• x2 condensatore ceramico 0,1 μF (oppure 33μF al tantalio) consigliati per attenuare le jailbar
• Filo elettrico (preferibilmente di diversi colori per non confondersi)
• cavo audio video RCA

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Stagno
• Forbici
• Spellafilo (opzionale)
• Nastro isolante
• fascette termorestringenti (opzionale al posto del nastro isolante)
• Colla a caldo (consigliato)
• Lima (consigliato)

Importante

Prima di cominciare a modificare il Nintendo Famicom assicuratevi di avere tutti gli strumenti e di accendere e spegnere la vostra console senza alimentazione, in modo da scaricare tutta la corrente che è rimasta al suo interno. Aprire e modificare la console senza averlo fatto, potrebbe danneggiarla e possibilmente costringervi poi a cambiarne il fusibile. Inoltre, se usate un alimentatore universale al posto dell’ originale, ricordatevi che il Famicom ha un alimentazione con polo centrale negativo. L’ errore vi costerebbe la sostituzione del fusibile interno.

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati alla console.

La modifica che andremo a fare è stata sviluppata da jpx72 e 80sFREAK ed aggiunge l’ uscita A/V al nostro Famicom. Questa modifica ci permette di visualizzare un immagine di maggiore qualità rispetto all’ uscita RF originale. Inoltre risolveremo i noiosi problemi di sintonizzazione (aggravati dal fatto che le tv giapponesi dove veniva collegato il famicom hanno frequenze diverse rispetto a quelle europee).

Per fare questo andremo a localizzare ed estrapolare il segnale video utilizzando un transistor pnp (per comodità quello utilizzato dallo stesso Nintendo Famicom). Faremo lo stesso anche per l’ audio, che avrà solo bisogno di un condensatore per pulire il segnale.

Ecco la rappresentazione grafica di come estrapolare il segnale video ed in generale della scheda madre del Nintendo Famicom in una delle sue versioni (HVC-CPU-GPM-02):

Unico neo del Nintendo Famicom con uscita AV sono le famose “jailbar” di cui soffre il segnale video, ma che possono essere attenuate ed eliminate con diversi metodi che spiegherò più avanti.

Ma andiamo con ordine, apriamo la console, svitando le viti segnalate in foto, estraiamo quindi il “cuore” del Nintendo Famicom dal suo guscio:

Il Nintendo Famicom ha numerose versioni differenti di pcb, ma comunque il procedimento è sempre il medesimo. Nel caso della foto il famicom modificato ha la mainboard versione HVC-CPU-GPM-02.

Localizziamo il transistor pnp 2SA937 che il Famicom utilizza per elaborare il segnale video e dissaldiamolo.

IMPORTANTE
Se decidete come ho fatto io di dissaldare il transistor pnp 2SA937, il Nintendo Famicom NON avrà più l’ uscita RF antenna (che comunque in Europa non possiamo utilizzare). In alternativa potete utilizzare un transitor compatibile comprato a parte, raccomandandovi di controllare la piedinatura per la saldatura dei componenti.

Adesso localizziamo la PPU dove saldare il transistor ed i componenti e tagliamo SOLO il piedino numero 21 come in foto.

Saldiamo quindi il pin B del transistor 2SA937 al piedino 21 della ppu ed il pin C al piedino 20. Saldiamo quindi la resistenza da 150 Ohm al piedino 22 e la resistenza da 100 Ohm al pin B. Colleghiamo insieme le due resistenze saldandole al polo positivo di un condensatore da 33 μF (se possibile usate uno al tantalio, io non ne avevo al momento della foto).
Ecco il risultato finale:

Colleghiamo adesso un cavo elettrico al polo negativo del condensatore, portatore del segnale video. Se seguite passo passo la modifica che ho effettuato, vi consiglio di utilizzare un cavo di 20 cm.

Scegliamo quindi dove prendere la massa dalla scheda madre. Io ho optato per il punto in foto, possiamo comunque aiutarci con il tester per trovare un altro punto a noi più congeniale.

Il segnale Audio si trova al pin 46 del lettore cartucce. La massa la possiamo prendere da varie parti della scheda madre. Io ho optato per il pin 16 del lettore cartuccia. Ho preferito scegliere due punti di massa distinti per audio e video. Inserire un condendatore da 220 mF nel segnale audio.

Possiamo scegliere se utilizzare un cavo video che esce dalla console (come ho fatto io in questo tutorial), oppure optare per installare dei jack rca. La scelta sta a voi ed il procedimento è lo stesso (nei jack RCA collegate la massa al pin esterno ed il segnale principale a quello centrale).

Prendiamo quindi un cavo RCA, sbucciamolo e colleghiamo al cavo centrale il segnale video (o audio), mentre al rivestimento esterno la massa. Personalmente preferisco sempre utilizzare le fascette termorestringenti al posto del nastro adesivo per un risultato più “pulito”.

Adesso, se vogliamo, possiamo testare la console e vedere se i collegamenti sono funzionanti. Ricordiamoci di scaricare la tensione della console dopo averla testata, accendendola e poi spegnendola.

Creiamo lo spazio nel guscio della console per far uscire i cavi:

Ecco il risultato con i cavi al loro posto. Se vogliamo possiamo anche aggiungere alla console un utile led per l’ accensione (i due cavetti in alto a destra sono utilizzati per il led appunto).

Adesso possiamo rimontare i vari connettori e fermare il tutto con la colla a caldo.

Se però vogliamo diminuire l’ effetto jailbar abbiamo dei piccoli accorgimenti da fare. A causa delle diverse revisioni della scheda madre del Nintendo Famicom il risultato puo’ variare.

1. Per prima cosa interrompiamo la traccia che portava il il segnale video nella scheda madre dal pin 21 della PPU al pin B del transistor (io ad esempio ho utilizzato un taglierino).
   
   
2. Aggiungere due condensatori ceramici da 0,1 μF alla scheda del Nintendo Famicom come in foto; uno tra il pin 20 e ed il pin 22 della PPU, ed uno tra il pin 40 della CPU ed il punto di massa che si trova vicino. Se non ottenete i rusultati sperati, provate allora ad utizzare due condensatori al tantalio da 33 μF negli stessi punti (in questo rispettate la polarità)
   
   
3. Schermare la PPU con una striscia di foglio di rame o di allumino per isolamento (meglio utilizzare il rame, ma personalmente avevo solo quella di alluminio). Generalmente sono autoadesive. Possiamo dissaldare la PPU o inserire con un po’ di pazienza il foglietto isolante sotto il chip aiutandoci poi con un pezzetto di carta per far aderire bene il tutto. Ricordiamoci di collegare il foglio isolante con il pin 20 della PPU.
    

Fermiamo il tutto con la colla a caldo:

Bene adesso possiamo goderci il nostro Nintendo Famicom con uscita AV!

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Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Nintendo Famicom Disk
• Nuova cinghia
• Alcool
• cotton fioc o altro

Strumenti necessari:

• Cacciavite Philips (punta a stella)
• chiave esagonale da 1,5 mm
• Multimetro (consigliato) (per regolare il motorino)
• Calibro (per reimpostare la testina)
• Cacciavite a taglio piccol0(punta da 3-4 mm)
• Pazienza
• Pazienza
• Ancora pazienza

Premessa

Installare una nuova cinghia al vostro caro Nintendo Famicom Disk (il metodo è lo stesso anche per lo Sharp Twin Famicom) non è assolutamente difficile, si tratta solo di svitare qualche vite e capire come sostituirla. Il vero problema sta nella calibrazione, ovvero nel riallineare la testina che legge i dischetti e fare in modo che il motorino che muove il disco vada alla giusta velocità. Molto probabilmente la nuova cinghia infatti avrà una tensione diversa rispetto alla cinghia originale. Armatevi quindi di tanta pazienza.

Cominciamo quindi col svitare le varie viti, aprire la console, disconnettere il connettore (in blu nella foto) ed estrarre il lettore del Famicom Disk:

Svitiamo quindi le viti che bloccano la parte elettrica del lettore, liberiamo i cavi dalle loro posizioni e svitiamo quindi il supporto con gli ingranaggi:

Prima di prepararci ad estrarre il gruppo ingranaggi, puliamolo dai resti della vecchia fascetta elastica (possiamo pulirlo anche dopo che lo avremo estratto). Prendiamo quindi un cotton fioc e imbeviamolo dell’ alcool per eliminare a fondo tutti i residui appiccicosi che ha lasciato l’ ex-cinghia.

Dopo aver pulito il supporto, estraiamo il meccanismo. Per fare questo consiglio prima di estrarre il supporto dove vanno inseriti i dischetti, sganciando le tre piccole molle ai lati e facendo scivolare il carrello. Nelle foto io ho fatto il processo inverso erroneamente dato che risulta molto più scomodo. Comunque farlo è più semplice che descriverlo.
Prendiamo adesso la chiave esagonale e gentilmente inseriamola nella testa del meccanismo e giriamola in senso antiorario per estrarla come in foto.

Adesso possiamo estrarre il supporto inferiore libero della testa appena estratta ed aiutandoci con un chiodino estraiamo l’ ingranaggio in foto:

Possiamo adesso collocare la nuova fascetta e prepararci a rimontare gli ingranaggi. Nel rimontare il tutto è fondamentale che gli ingranaggi si trovino nella stessa posizione delle seconda foto per poter poi riallineare la testa in modo corretto; ovvero il piccolo foro dell’ ingranaggio di metallo in basso e quello dell’ ingranaggio bianco (che dovreste poter vedere attraverso il foro principale del supporto) devono essere perfettamente allineati. Se avete difficoltà a reinserire gli ingranaggi nella loro posizione, fate scivolare il carrello in modo che il piccolo piolino del meccanismo (segnato in verde nella seconda foto) sia in alto e non impedisca l’ inserimento del blocco ingranaggi.

Installiamo la cinghia tendendola fino in posizione.

Giriamo quindi il lettore del Famicom Disk ed inseriamo la testa del perno. Per trovare la corretta posizione in cui inserirla facciamo girare manualmente gli ingranaggi in senso orario fino a quando non sentiamo un “click”, momento in cui il carrello scivolerà verso il basso.

Inseriamo adesso la testa che avevamo estratto stando attenti a posizionarla come in foto, ovvero con la parte piatta parallela al blocco di metallo che sorrege la testina del lettore. Fermiamola quindi riavvitandola con la chiave esagonale.

Importante

Se per errore mancate “il click”, non fate fare un giro intero al meccanismo, ma tornate indietro alzando manualmente il carrellino e riprovate.

Bene, adesso che la parte meccanica è sistemata viene il difficile. Riavvitiamo il lettore e prepariamoci a testare la console.
Se i vari giochi partono, allora rimontate il tutto e ritenetevi soddisfatti. Se invece il vostro caro Famicom Disk continua a darvi errori provate a pulire la testina magnetica del lettore con dell’ alchol o altro, ma nulla di troppo aggressivo.

Se non risolvete è il caso di cercare di tarare il motorino che fa girare il dischetto.

La velocità del motorino si regola attraverso una vita raggiungibile dal punto in foto:

Per non cominciare a fare mille tentativi senza nessun punto di riferimento, vi consiglio caldamente di utilizzare un multimetro per controllare i valori di ogni misurazione. Per fare questo settate il multimetro per la misurazione delle resistenze nell’ ordine dei 2000 ohm e poggiate i puntali nei due punti in foto. Ad ogni misurazione vi consiglio di segnarvi i valori così da poter tornare indietro e fare le giuste comparazioni dei risultati. Vi consiglio inoltre di ruotare la vite poco per volta, rotazione di pochi gradi.

Ho notato che i valori cambiano sempre, anche usando la stessa  cinghietta, quindi ne ho dedotto che ogni Famicom Disk è diverso. Comunque in linea generale riesco a trovare una giusta velocità tra i 350 ed i 450 ohm.

Se dopo i vari tentativi il Famicom Disk ancora non funziona (e voi siete certi che il procedimento di allineamento della testa del perno che fa girare i dischetti è stato fatto perfettamente) potete provare a riposizionare la testina magnetica del lettore.
Personalmente è molto difficile che il lettore ne abbia bisogno poichè l’ impostazione di fabbrica è sempre la migliore, ma non potete sapere se qualcuno prima di voi ha già provato ad aggiustare la console ed ha fatto qualche regolazione sconsiderata. Vi consiglio comunque di farlo solo dopo che avete provato a fondo a regolare il resto (ovvero sono letteralmente 2 giorni che provate ma nessun risultato..).

Prendiamo quindi il calibro (molto meglio se elettronico) e misuriamo la distanza tra i due punti indicati. Avvitate o svitate la piccola vite che ne regola la distanza (alcune guide nel web attestano la distanza ottimale tra 10.68 e 10.72mm). Quindi ritestate la console sperando che finalmente si decida a collaborare.

Bene, se tutto è andato come previsto, la vostra pazienza è stata ripagata e avete nuovamente tra le mani una Famicom Disk funzionante che durerà ancora per tanti anni!

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