Difficoltà: 7/10

Componenti necessari:

• Regolatore di voltaggio MC34163DW (U38)
• Condensatore 330 uF 16V (C138)
• LM78L05ACM (REG1 per il comparto audio)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Treccia dissaldante
• Cacciavite Philips (a stella)
• Stagno
• Pinzette
• Flussante

Importante

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati a console cose e persone. Vi ricordo di seguire tutti gli accorgimenti necessari per laorare in sicurezza.

Il Jaguar è stato il canto del cigno dell’ Atari sono ancora numerose le comunità di appassionati che apprezzano questa poco fortunata console e che vi svipuppano giochi.
Prima di procedere con la guida è importante ricordare a tutti i neo possessori di Jaguar che la console NON si accende senza gioco inserito. Quindi prima di procedere a riparare la console, assicuratevi di averla testata con un gioco ed aver eventualmente ben pulito il lettore cartucce con del pulisci contatti.
Il principale motivo che porta il Jaguar a non funzionare è il danneggiamento del suo regolatore di voltaggio U38 ed il vicino condensatore. Spesso accade per aver utilizzato un alimentatore non adatto con polarità invertita. Ricordate che il Jaguar necessita di un alimentatore 9 volt 1A a polarità negativa.
Il danneggiamento del componente è generalmente facilmente riscontrabile visivamente (come vedremo in foto) e può causa anche problemi al componente del comparto audio, il REG1.
Cambiando U38, condensatore C138 e REG1 la console tornerà in vita.

Per queste informazioni ringrazio Igorstellar e vi consiglio di seguire il suo canale Youtube con numerosi video interessanti in ambito retrogame e lasergame.

Procedimento

Apriamo la console svitando le 4 viti poste nella parte inferiore (solo 4… grazie Atari):

Solleviamo la parte superiore della console, svitiamo le 4 viti interne e liberiamo la parte di metallica dalle lamelle che la ancorano alla base:

Identifichiamo i componenti da sostituire e controlliamone lo stato (generalmente visibilmente danneggiati):

Quindi dissaldiamo il condensatore C138 ed il chip U38 aiutandoci con quest’ ultimo del flussante e ripuliamo accuratamente le piazzole prima di installare i nuovi componenti nella console:

Procediamo saldando il nuovo regolatore di voltaggio MC34163DW nell’ Atari Jaguar.

Testiamo la console (con un gioco inserito) e se non sentite l’ audio procediamo a sostituire anche il componente REG1 (LM78L05ACM) dell’ Atari Jaguar:

Richiudiamo la console e godiamoci l’ Atari Jaguar, la prima console “64 bit” (forse… )!

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Difficoltà: 3/10

Componenti necessari:

• Nec PC Engine
• Led 3mm
• Filo elettrico (preferibilmente di diversi colori per non confondersi)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Cacciavite Nintendo 4,5 mm
• Stagno
• Forbici
• Spellafilo (opzionale)
• Nastro isolante
• fascette termorestringenti (opzionale al posto del nastro isolante)
• Colla a caldo (consigliato)

Importante

Prima di cominciare a modificare il Pc Engine assicuratevi di avere tutti gli strumenti e di accendere e spegnere la vostra console senza alimentazione, in modo da scaricare tutta la corrente che è rimasta al suo interno. Aprire e modificare la console senza averlo fatto, potrebbe danneggiarla.

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati alla console.

Questa semplice modifica permette di aggiungere un comodissimo led al Pc Engine che ne indica lo stato di accensione. Per questo ho optato per un piccolo led da 3mm (ma se preferita potete scegliere quello da 5mm) collegato direttamente al regolatore di tensione della console. Al fine di non forare il case del Pc Engine ho preferito posizionarlo al di sotto della presa d’ aria nella, parte sinistra.
A voi la scelta del colore e della posizione comunque!

Inoltre a seconda del tipo di led e colore scelto dovremo utilizzare una resistenza dal valore appopriato. Io utilizzo una resistenza da 150 ohm poichè ho optato per un 3mm colore rosso. Per maggiori info sulla scelta della resistenza vi consiglio di leggere questo articolo.

Istruzioni

Iniziamo saldando la resistenza al led e connettendo i cavi (10 cm sono sufficienti). Quindi proteggiamo il tutto con dell fascette termorestringenti:

Procediamo aprendo la console svitando le 4 viti inferiori da 4,5 mm con un cacciavite stile Nintendo:

Individuiamo il regolatore di tensione della console (nella parte destra della console) e saldiamo il led sullo stesso nei punti indicati:

Terminiamo collocando il led nella posizione a noi più congeniale. I l’ho posizionato sotto la presa d’ aria sinistra del Nec Pc Engine.

Ben fatto la modifica è terminata! Ecco il mio risultato finale:

Possiamo inoltre aggiungere un l0 uscita RGB al PC Engine seguendo questa guida!

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Generalmente le opzioni per godersi il retrogame sulle macchine originali con una buona qualità grafica sono principalmente tre: un comune tv catodico, un upscaler o un monitor per broadcast CRT. Ovviamente ogni console ha un uscita video ottimale utilizzabile, ma in questa sede mi soffermerò sui metodi di collegamento.
Analizziamo quindi i pro ed i contro di queste scelte:

Il Televisore Catodico

E’ un buon compromesso tra qualità e prezzo. Oggi un buon crt ha prezzi abbastanza bassi e ricordiamoci che le console dagli anni 80 ai primi 2000 nascono per questi televisori. Tra i migliori senza dubbio si annoverano i Sony Trinitron.
Se avete numerose console (o prevedete di cominciare a collezionarle) prendete in cosiderazione che le console import non verranno visualizzate correttamente a meno di un TV che supporti il 60Hz e che sia multistandard. I modelli troppo vecchi potrebbero non avere la presa scart, quindi fate attenzione! Per i migliori modelli vi rimando all’ articolo del sito dove è presente la lista dei monitor e dove troverete in lista anche i migliori TV CRT prodotti.

PRO
Buon rapporto qualità – prezzo
Ottimo per chi si approccia al retrogaming e non vuole spendere molto

CONTRO
Supporto 60hz e multistandard non facilmente riscontrabile a meno di non provare il tv o conoscere il modello.
Qualita dell’ immagine discreta.

L’ upscaler

L’ upscaler può risolvere il problema della scelta del televisore, lasciandovi utilizzare il vostro comodo LCD da 40 pollici, permettondovi anche di simulare l’ effetto catodico delle scanlines. Questo però comporterà dover scendere ad alcuni compromessi e ad una spesa non irrisoria. Inoltre a seconda della console e del segnale video sarà opportuno ottimizzare l’ immagine tramite vari settaggi interni all’ upscaler che fortunatamente troverete nel web. Attualmente i migliori upscaler in commercio sono l’ xrgb mini Framemeister e l’ OSSC.

L’OSSC ha il pregio di avere un prezzo minore (circa 180€) e non avere nessun lag, ma accetta unicamente segnali video VGA, RGB e Component (quindi non potreste collegare ad esempio il NES, il 3do o l’ Atari Jaguar). Il problema è aggirabile acquistando a parte un convertitore attivo. Comunque per maggiori info vi rimando al loro sito ufficiale dove è presente un forum ed un ottima assistenza.

Il Framemeister xrgb-mini è un upscaler giapponese (quindi con RGB JP-21), ha un prezzo maggiore dell’ OSSC (circa 350€) e soffre di un imprecettibile lag. In compenso ha una compatibilità pressocchè totale:

PRO
Poter utilizzare la propria tv LCD HD senza perdita di risoluzione.
Simulare le scanlines a schermo.
Aggiungere effetti.

CONTRO
Costo non esiguo.
Possibili problematiche di compatibilità.
Necessita di essere ottimizzato a seconda della console in uso.
Impossibilità di utilizzare giochi con la pistola.

Monitor Broadcasting CRT

Il monitor CRT a prima vista potrebbe sembrare un comune catodico, ma è un apparecchio professionale con caratteristiche uniche che lo differenziano da un comune televisore crt. Questi monitor venivano spesso utilizzati in ambiti professionali ed hanno una qualità video impareggiabile.
Inoltre quasi tutti i monitor crt supportano i 60Hz e sono multistandard.
Il prezzo è molto variabile e dipende dal Monitor, in genere si va dai 150 ai 700 euro. La differenza di prezzo è data dalla dimensione (si va generalmente dai 9 pollici ai 21) e dalle caratteristiche del monitor.
Per una lista dei migliori monitor e maggiori dettagli vi rimando alla pagina del sito dedicata.

PRO
La miglior immagine possibile della vostra retro-console
Multistandard e 60 Hz

CONTRO
Costo
Dimensioni e peso
Necessita di un cavo SCART -> BNC per il segnale RGB

Adesso la scelta sta a voi! Vagliate bene le vostre esigenze e buon gioco!
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Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Sega Master System 2
• jack 3.5 mm femmina (o jack rca se preferite)
• Cavo elettrico

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Stagno
• Spellafilo (opzionale)
• Trapano (o dremel)

Informazioni generali

Questa guida nasce per l’ esigenza di avere un uscita audio esterna ed autonoma. Nel mio caso l’ ho realizzata per un amico che vuole utilizzare il proprio cavo RGB con jack audio esterno del suo Sega Megadrive anche con il Master System 2 modificato in RGB. La modifica è molto semplice e richiede poche saldature al chip SONY CXA1145. Ricordate però che l’ uscita del Sega Master System 2 è mono e non stereo. Io utilizzerò cmq un jack stereo per comodità, ma la resa rimarrà mono.
Se volete invece modificare la console in RGB, ecco la guida QUI.

Procedimento

Apriamo la console Sega:

Svitiamo le viti interne, sfiliamo la parte metallica ed estraiamo il PCB del Sega Master System 2:

Quindi giriamo il PCB e individuiamo i punti di saldatura:

Prendiamo il jack e saldiamo i cavi  della massa e dell’ audio.
Se avete anche voi un jack stereo potete saldare un cavo al pin sinistro e d uno al destro per poi  ricondurli entrambi al singolo pin audio del pcb del Sega Master System 2. Oppure potete saldare un unico cavo e poi ponticellare i pin dello jack.
Se utilizzate i connettori RCA il procedimento è il medesimo; massa esterna comune e pin centrale con il segnale audio.

Saldiamo quindi al PCB della console (non fate caso agli altri cavi che fanno parte di una vecchia modifica RGB) il cavo di massa al pin 1 del chip e quelli audio al pin 9 in foto:

Quindi foriamo la parte posteriore del Sega Master System 2 per installare l’ uscita jack. Io ho piegato la parte metallica per evitare ogni contatto:

Rimontiamo la console.

Ben fatto! ora potete collegare un qualunque apparato audio esterno al Sega Master System 2!

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L'articolo Sega Master System 2 Audio output sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 4/5

Componenti necessari:

• Condensatori elettrolitici di diversi valori (leggete di seguito per leggere quali)

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Stagno
• Flussante (flux) (consigliato)
• Pulisci contatti
• Treccia dissaldante
• Cacciavite a brugola da 4.5 mm

Informazioni generali

Con il passare degli anni ogni Sega Gamegear va incontro a vari problemi tra cui la ridotta visibilità dello schermo ed il volume basso. La causa è il decadimento dei condensatori al suo interno. La soluzione? Una sola: sostituire tutti i condensatori interni alla console.
Alcuni potrebbero essere ancora perfettamente operativi, ma dato che hanno più di venti anni alle spalle, e prima o poi andranno incontro a problemi, è conveniente cambiarli tutti.

La riparazione è semplice ma richiede delle buone capacità di saldatura.

La console portatile Sega è uscita principalmente con 3 revisioni di PCB ed a seconda della versione della scheda madre la posizione ed il valore dei componenti è leggermente diversa.
Di seguito trovate i diversi condensatori presenti sul Sega Gamegear suddivisi per verione di PCB.

Gamegear 1 Chip ASIC versione PCB VA1

1 Chip ASIC versione PCB VA1

Versione con un unico chip Asic e scheda madre versione VA1.

Gamegear 1 Chip ASIC versione PCB VA4

1 Chip ASIC versione PCB VA4

Versione con un unico chip Asic e scheda madre versione VA4

Gamegear 2 Chip ASIC

2 Chip ASIC

Versione con due chip Asic più comune in Europa

Procedimento

Nelle foto successive mostro il procedimento per cambiare i condensatori ad un Sega Gamegear 2 ASIC, ma i passi da compiere sono i medesimi per tutte le revisioni della console portatile.

Cominciamo smontando la console:

Quindi scolleghiamo i 3 connettori che collegano il PCB del Sega Gamegear con la scheda dell’ audio e dell’ alimentazione:

Quindi focalizziamoci sul PCB pincipale per indivisuare i condensatori da cambiare e la revisione del nostro Gamegear, nel mio caso un 2 ASIC PAL.

Come penso potrete vedere molti dei condensatori hanno una perdita di liquido come in foto a dimostrazione degli anni che passano. Ricordate però anche i condensatori apparentemente perfetti potrebbero non funzionare correttamente, quindi consiglio di cambiarli tutti.

Successivamente dobbiamo dissaldare i diversi condensatori del Gamegear ed è fondamentale farlo nel modo meno aggressivo possibile. A causa delle perdite dei condensatori le piazzole sono spesso molto corrose e fragili, provare quindi a dissaldarle direttamente è rischioso, infatti potreste vedere dissaldarsi il componente insieme alle piazzole!
Vi consiglio quindi di seguire alcuni accorgimenti:

1. Ripulire intorno le piazzole del condensatore con antiossido per contatti e pulisci contatti.
2. Applicare un poco di flussante sui contatti da dissaldare
3. Rimuovere lo stagno tramite la treccia dissaldante (non usate la pompetta aspirastagno!)
4. Distaccare il lato del condensatore incollato al PCB
5. Procedere a dissaldarlo
6. Ripulire le piazzole e aggiungere del nuovo stagno.

Procediamo rimontando i condensatori e ricordate di rispettarne la polarità come indicata sul PCB del Sega Gamegear. Per chi non lo sapesse la parte negativa è quella che ha la striscia di colore bianco sul condensatore.

Inoltre facciamo attenzione a montare i condensatori nella posizione che ci permetterà di richiudere la console.

Lo stesso procedimento vale per la parte audio e d’ alimentazione.

Ben fatto! ora richiudete la console e godetevi il vostro Sega Gamegear ricondizionato!

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Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Batteria ML2032 (LIR2032, CR2032 vedi descrizione)
• Supporto batteria 2032 (opzionale ma molto consigliato)
• Diodo 1N4148 (SOLO per batteria CR2023)

Strumenti necessari:

• Saldatore

Informazioni generali

Dopo alcuni giorni (o anche meno) che non giocate, accendete il Dreamcast e siete obbligati a reimpostare la data e l’ orario? Purtroppo vi informo che la batteria tampone interna della nostra cara console è arrivata alla fine del suo ciclo vitale e necessita di essere sostituita.
Sostituire la batteria è facile, appena tre saldature, ma è importante scegliere quella giusta al fine di evitare problemi futuri.
La batteria originale del Dreamcast è generalmente una ML2032 da 3v ricaricabile. Possiamo quindi sostituirla con un altra batteria ricaricabile o, se proprio non vogliamo, con una non ricaricabile.
Potreste anche ovviare al problema seguendo la guida per montare una nuova bios alla Dreamcast che tra le sue varie funzioni ha quella di bypassare il controllo dell’ orario, ma in quel caso preparatevi ad un duro lavoro!

Ecco le possibili batterie utilizzabili:

Model	Type	Datasheet
ML2032	Batteria ricaricabile	ML2032
LIR2032	Batteria ricaricabile	LIR2032
CR2032	Batteria non ricaricabile	CR2032

ML2032

Batteria ricaricabile prodotta dalla Maxell che eroga 3 volts e che consiglio di utilizzare poichè rispetta i requisiti di quella originale ed assicura una maggiore durata della carica senza l’ uso della console. Purtroppo ha un costo maggiore ed è meno comune e reperibile (quasi solo online).

LIR2032

Batteria ricaricabile comune che eroga 3.6 volts. Utilizzabile ma non consigliata. Per maggiori dettagli tecnici leggete lo spoiler.

CR2032

Batteria non ricaricabile che eroga 3 volts compatibile con il Dreamcast a condizione di una piccola modifica. Infatti quando il Sega Dreamcast è in funzione ricarica la batteria mandandole 3,04 V, ma questo porterebbe al malfunzionamento della batteria e sua inevitabile perdita di acido. Per ovviare al problema dobbiamo sostituire la resistenza R1 con un diodo SB260ES, bloccando così la tensione verso la batteria.

Procedimento

Apriamo il Sega Dreamcast:

Quindi estraiamo il pcb della porta controller dove è posizionata la batteria tampone svintandone le 4 viti, disconnettendo il connettore della ventola ed il cavo flat:

Prendiamo tutto il necessario e individuiamo (facilmente) la batteria.

SOLO per coloro che si apprestano ad utilizzare la CR2032 non ricaricabile:

Esistono diverse versioni di Sega Dreamcast con diffferenti PCB e quindi diversi procedimenti da seguire:

Nella foto potete vedere anche la posizione della resistenza (non il fusibile !) che dovete sostituire con un diodo 1N4148.
Ricordatevi di montare il diodo con il catodo (la parte con la striscia grigia) verso il cavo flat, seguite la traccia per essere certi.
Inoltre

Dissaldiamo la batteria del PCB del Sega Dreamcast e ripuliamo le piazzole con un pulisci contatti.

Saldiamo il supporto batteria nel PCB del Dreamcast ed inseriamo la nuova batteria:

Rimontiamo il tutto e godiamoci il nostro Sega Dreamcast senza avere più problemi di orario!

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L'articolo Sega Dreamcast Sostituzione Batteria sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• –

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite tri-wings
• alimentatore 6V DC polarità negativa  (più comodo delle batterie)

Informazioni generali

Lo schermo del Nintendo Game Boy Classic DMG-01 è un LCD STN monocromatico abbastanza fragile, che ha due cavi flat; quello inferiore porta il segnale delle linee verticali, quello laterale porta quello delle linee orizzontali. Uno dei difetti comuni del Gamboy è quello di averele linee verticali o orizzontali nello schermo che spariscono. Questo accade poichè a causa di cadute, colpi o semplicemente il tempo che passa alcuni pin del cavo flat si scollegano dallo schermo. Sta quindi a noi doverli risaldare.
IMPORTANTE: a causa della struttura dello schermo è possibile ripristinare SOLO i contatti delle righe verticali. Per le orizzontali NON c’è soluzione attualmente.

Procedimento

Apriamo la console svitando le viti sul retro e quelle interne della parte dello schermo:

Giriamo la console portatile senza più la parte superiore e localizziamo e rimuoviamo la striscia di gomma adesiva in corrispondenza del cavo flat:

Quindi accendiamo il saldatore, colleghiamo l’ alimentare alla console ed accendiamo il Game Boy impostando il contrasto al massimo.
Quando il saldatore ha raggiunto una buona temperatura  (400° sono sufficienti) passiamo la punta nella parte inferiore dello schermo dove sono presenti i contatti di collegamento con movimenti lenti e continui nella zona dove mancano i pixel. Facciamo attenzione a non soffermarci troppo su un punto con il saldatore (si danneggerebbe lo schermo), aspettando prima che si raffreddi e riprovando. Abbiate pazienza.

Una volta che tutti i pixel delle linee verticali del Nintendo Game Boy sono presenti, rimontiamo la striscia di gomma (che ha anche la funzione di premere sui contatti) e rimontiamo il tutto.

Ben fatto! il Gameboy è tornato al suo antico splendore!

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L'articolo Nintendo Game Boy Riparazione Linee Verticali sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 3/5

Componenti necessari:

• Nintendo Famicom
  
• x1 resistenza 150 Ohm
• x1 resistenza 100 Ohm
• x1 condensatore elettrolitico 220 μF 25v
• x1 condensatore al tantalio 33 μF 25v
• x2 condensatore ceramico 0,1 μF (oppure 33μF al tantalio) consigliati per attenuare le jailbar
• Filo elettrico (preferibilmente di diversi colori per non confondersi)
• cavo audio video RCA

Strumenti necessari:

• Saldatore
• Cacciavite Philips (a stella)
• Stagno
• Forbici
• Spellafilo (opzionale)
• Nastro isolante
• fascette termorestringenti (opzionale al posto del nastro isolante)
• Colla a caldo (consigliato)
• Lima (consigliato)

Importante

Prima di cominciare a modificare il Nintendo Famicom assicuratevi di avere tutti gli strumenti e di accendere e spegnere la vostra console senza alimentazione, in modo da scaricare tutta la corrente che è rimasta al suo interno. Aprire e modificare la console senza averlo fatto, potrebbe danneggiarla e possibilmente costringervi poi a cambiarne il fusibile. Inoltre, se usate un alimentatore universale al posto dell’ originale, ricordatevi che il Famicom ha un alimentazione con polo centrale negativo. L’ errore vi costerebbe la sostituzione del fusibile interno.

N.B. Per nessun motivo mi riterrò responsabile per eventuali danni arrecati alla console.

La modifica che andremo a fare è stata sviluppata da jpx72 e 80sFREAK ed aggiunge l’ uscita A/V al nostro Famicom. Questa modifica ci permette di visualizzare un immagine di maggiore qualità rispetto all’ uscita RF originale. Inoltre risolveremo i noiosi problemi di sintonizzazione (aggravati dal fatto che le tv giapponesi dove veniva collegato il famicom hanno frequenze diverse rispetto a quelle europee).

Per fare questo andremo a localizzare ed estrapolare il segnale video utilizzando un transistor pnp (per comodità quello utilizzato dallo stesso Nintendo Famicom). Faremo lo stesso anche per l’ audio, che avrà solo bisogno di un condensatore per pulire il segnale.

Ecco la rappresentazione grafica di come estrapolare il segnale video ed in generale della scheda madre del Nintendo Famicom in una delle sue versioni (HVC-CPU-GPM-02):

Unico neo del Nintendo Famicom con uscita AV sono le famose “jailbar” di cui soffre il segnale video, ma che possono essere attenuate ed eliminate con diversi metodi che spiegherò più avanti.

Ma andiamo con ordine, apriamo la console, svitando le viti segnalate in foto, estraiamo quindi il “cuore” del Nintendo Famicom dal suo guscio:

Il Nintendo Famicom ha numerose versioni differenti di pcb, ma comunque il procedimento è sempre il medesimo. Nel caso della foto il famicom modificato ha la mainboard versione HVC-CPU-GPM-02.

Localizziamo il transistor pnp 2SA937 che il Famicom utilizza per elaborare il segnale video e dissaldiamolo.

IMPORTANTE
Se decidete come ho fatto io di dissaldare il transistor pnp 2SA937, il Nintendo Famicom NON avrà più l’ uscita RF antenna (che comunque in Europa non possiamo utilizzare). In alternativa potete utilizzare un transitor compatibile comprato a parte, raccomandandovi di controllare la piedinatura per la saldatura dei componenti.

Adesso localizziamo la PPU dove saldare il transistor ed i componenti e tagliamo SOLO il piedino numero 21 come in foto.

Saldiamo quindi il pin B del transistor 2SA937 al piedino 21 della ppu ed il pin C al piedino 20. Saldiamo quindi la resistenza da 150 Ohm al piedino 22 e la resistenza da 100 Ohm al pin B. Colleghiamo insieme le due resistenze saldandole al polo positivo di un condensatore da 33 μF (se possibile usate uno al tantalio, io non ne avevo al momento della foto).
Ecco il risultato finale:

Colleghiamo adesso un cavo elettrico al polo negativo del condensatore, portatore del segnale video. Se seguite passo passo la modifica che ho effettuato, vi consiglio di utilizzare un cavo di 20 cm.

Scegliamo quindi dove prendere la massa dalla scheda madre. Io ho optato per il punto in foto, possiamo comunque aiutarci con il tester per trovare un altro punto a noi più congeniale.

Il segnale Audio si trova al pin 46 del lettore cartucce. La massa la possiamo prendere da varie parti della scheda madre. Io ho optato per il pin 16 del lettore cartuccia. Ho preferito scegliere due punti di massa distinti per audio e video. Inserire un condendatore da 220 mF nel segnale audio.

Possiamo scegliere se utilizzare un cavo video che esce dalla console (come ho fatto io in questo tutorial), oppure optare per installare dei jack rca. La scelta sta a voi ed il procedimento è lo stesso (nei jack RCA collegate la massa al pin esterno ed il segnale principale a quello centrale).

Prendiamo quindi un cavo RCA, sbucciamolo e colleghiamo al cavo centrale il segnale video (o audio), mentre al rivestimento esterno la massa. Personalmente preferisco sempre utilizzare le fascette termorestringenti al posto del nastro adesivo per un risultato più “pulito”.

Adesso, se vogliamo, possiamo testare la console e vedere se i collegamenti sono funzionanti. Ricordiamoci di scaricare la tensione della console dopo averla testata, accendendola e poi spegnendola.

Creiamo lo spazio nel guscio della console per far uscire i cavi:

Ecco il risultato con i cavi al loro posto. Se vogliamo possiamo anche aggiungere alla console un utile led per l’ accensione (i due cavetti in alto a destra sono utilizzati per il led appunto).

Adesso possiamo rimontare i vari connettori e fermare il tutto con la colla a caldo.

Se però vogliamo diminuire l’ effetto jailbar abbiamo dei piccoli accorgimenti da fare. A causa delle diverse revisioni della scheda madre del Nintendo Famicom il risultato puo’ variare.

1. Per prima cosa interrompiamo la traccia che portava il il segnale video nella scheda madre dal pin 21 della PPU al pin B del transistor (io ad esempio ho utilizzato un taglierino).
   
   
2. Aggiungere due condensatori ceramici da 0,1 μF alla scheda del Nintendo Famicom come in foto; uno tra il pin 20 e ed il pin 22 della PPU, ed uno tra il pin 40 della CPU ed il punto di massa che si trova vicino. Se non ottenete i rusultati sperati, provate allora ad utizzare due condensatori al tantalio da 33 μF negli stessi punti (in questo rispettate la polarità)
   
   
3. Schermare la PPU con una striscia di foglio di rame o di allumino per isolamento (meglio utilizzare il rame, ma personalmente avevo solo quella di alluminio). Generalmente sono autoadesive. Possiamo dissaldare la PPU o inserire con un po’ di pazienza il foglietto isolante sotto il chip aiutandoci poi con un pezzetto di carta per far aderire bene il tutto. Ricordiamoci di collegare il foglio isolante con il pin 20 della PPU.
    

Fermiamo il tutto con la colla a caldo:

Bene adesso possiamo goderci il nostro Nintendo Famicom con uscita AV!

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L'articolo Nintendo Famicom AV mod sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 1/5

Strumenti necessari:

• Penna bic o una qualunque penna di plastica
• Accendino

Se volete aprire la vostra console Nintendo ma siete bloccati dalle sue viti, allora state leggendo il post corretto. Per aprire molte console Nintendo e non (snes, game gear, gamecube, ecc) dovreste procurarvi un particolare cacciavite chiamato “Gamebit”. In sua mancanza potete però provare a crearvelo da soli.
Vi consiglio comunque di acquistare un gamebit che vi faciliterà non poco la vita, soprattutto se avete intenzione di aprire tante console.

Il procedimento è semplice, prendiamo una biro di plastica (una comune bic va benissimo) e la nostra console. Estraiamo dalla biro lo stelo con l’ inchiostro e scaldiamo quindi la punta di plastica della biro.
Quando ben calda, inseriamo nella cavità con la vite da svitare e teniamo premuta la biro contro la testa della vite. Il calore modellerà la punta della biro, assumendo la forma della vite.
Aspettiamo una ventina di secondi ed estraiamo la biro. Proviamo quindi a svitare la vite.

Se la vite non sarà troppo dura, dovremmo riuscire a svitarla senza troppi problemi.

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L'articolo Creare Gamebit sembra essere il primo su Retroshaker.

Difficoltà: 2/5

Componenti necessari:

• Nintendo Famicom Disk
• Nuova cinghia
• Alcool
• cotton fioc o altro

Strumenti necessari:

• Cacciavite Philips (punta a stella)
• chiave esagonale da 1,5 mm
• Multimetro (consigliato) (per regolare il motorino)
• Calibro (per reimpostare la testina)
• Cacciavite a taglio piccol0(punta da 3-4 mm)
• Pazienza
• Pazienza
• Ancora pazienza

Premessa

Installare una nuova cinghia al vostro caro Nintendo Famicom Disk (il metodo è lo stesso anche per lo Sharp Twin Famicom) non è assolutamente difficile, si tratta solo di svitare qualche vite e capire come sostituirla. Il vero problema sta nella calibrazione, ovvero nel riallineare la testina che legge i dischetti e fare in modo che il motorino che muove il disco vada alla giusta velocità. Molto probabilmente la nuova cinghia infatti avrà una tensione diversa rispetto alla cinghia originale. Armatevi quindi di tanta pazienza.

Cominciamo quindi col svitare le varie viti, aprire la console, disconnettere il connettore (in blu nella foto) ed estrarre il lettore del Famicom Disk:

Svitiamo quindi le viti che bloccano la parte elettrica del lettore, liberiamo i cavi dalle loro posizioni e svitiamo quindi il supporto con gli ingranaggi:

Prima di prepararci ad estrarre il gruppo ingranaggi, puliamolo dai resti della vecchia fascetta elastica (possiamo pulirlo anche dopo che lo avremo estratto). Prendiamo quindi un cotton fioc e imbeviamolo dell’ alcool per eliminare a fondo tutti i residui appiccicosi che ha lasciato l’ ex-cinghia.

Dopo aver pulito il supporto, estraiamo il meccanismo. Per fare questo consiglio prima di estrarre il supporto dove vanno inseriti i dischetti, sganciando le tre piccole molle ai lati e facendo scivolare il carrello. Nelle foto io ho fatto il processo inverso erroneamente dato che risulta molto più scomodo. Comunque farlo è più semplice che descriverlo.
Prendiamo adesso la chiave esagonale e gentilmente inseriamola nella testa del meccanismo e giriamola in senso antiorario per estrarla come in foto.

Adesso possiamo estrarre il supporto inferiore libero della testa appena estratta ed aiutandoci con un chiodino estraiamo l’ ingranaggio in foto:

Possiamo adesso collocare la nuova fascetta e prepararci a rimontare gli ingranaggi. Nel rimontare il tutto è fondamentale che gli ingranaggi si trovino nella stessa posizione delle seconda foto per poter poi riallineare la testa in modo corretto; ovvero il piccolo foro dell’ ingranaggio di metallo in basso e quello dell’ ingranaggio bianco (che dovreste poter vedere attraverso il foro principale del supporto) devono essere perfettamente allineati. Se avete difficoltà a reinserire gli ingranaggi nella loro posizione, fate scivolare il carrello in modo che il piccolo piolino del meccanismo (segnato in verde nella seconda foto) sia in alto e non impedisca l’ inserimento del blocco ingranaggi.

Installiamo la cinghia tendendola fino in posizione.

Giriamo quindi il lettore del Famicom Disk ed inseriamo la testa del perno. Per trovare la corretta posizione in cui inserirla facciamo girare manualmente gli ingranaggi in senso orario fino a quando non sentiamo un “click”, momento in cui il carrello scivolerà verso il basso.

Inseriamo adesso la testa che avevamo estratto stando attenti a posizionarla come in foto, ovvero con la parte piatta parallela al blocco di metallo che sorrege la testina del lettore. Fermiamola quindi riavvitandola con la chiave esagonale.

Importante

Se per errore mancate “il click”, non fate fare un giro intero al meccanismo, ma tornate indietro alzando manualmente il carrellino e riprovate.

Bene, adesso che la parte meccanica è sistemata viene il difficile. Riavvitiamo il lettore e prepariamoci a testare la console.
Se i vari giochi partono, allora rimontate il tutto e ritenetevi soddisfatti. Se invece il vostro caro Famicom Disk continua a darvi errori provate a pulire la testina magnetica del lettore con dell’ alchol o altro, ma nulla di troppo aggressivo.

Se non risolvete è il caso di cercare di tarare il motorino che fa girare il dischetto.

La velocità del motorino si regola attraverso una vita raggiungibile dal punto in foto:

Per non cominciare a fare mille tentativi senza nessun punto di riferimento, vi consiglio caldamente di utilizzare un multimetro per controllare i valori di ogni misurazione. Per fare questo settate il multimetro per la misurazione delle resistenze nell’ ordine dei 2000 ohm e poggiate i puntali nei due punti in foto. Ad ogni misurazione vi consiglio di segnarvi i valori così da poter tornare indietro e fare le giuste comparazioni dei risultati. Vi consiglio inoltre di ruotare la vite poco per volta, rotazione di pochi gradi.

Ho notato che i valori cambiano sempre, anche usando la stessa  cinghietta, quindi ne ho dedotto che ogni Famicom Disk è diverso. Comunque in linea generale riesco a trovare una giusta velocità tra i 350 ed i 450 ohm.

Se dopo i vari tentativi il Famicom Disk ancora non funziona (e voi siete certi che il procedimento di allineamento della testa del perno che fa girare i dischetti è stato fatto perfettamente) potete provare a riposizionare la testina magnetica del lettore.
Personalmente è molto difficile che il lettore ne abbia bisogno poichè l’ impostazione di fabbrica è sempre la migliore, ma non potete sapere se qualcuno prima di voi ha già provato ad aggiustare la console ed ha fatto qualche regolazione sconsiderata. Vi consiglio comunque di farlo solo dopo che avete provato a fondo a regolare il resto (ovvero sono letteralmente 2 giorni che provate ma nessun risultato..).

Prendiamo quindi il calibro (molto meglio se elettronico) e misuriamo la distanza tra i due punti indicati. Avvitate o svitate la piccola vite che ne regola la distanza (alcune guide nel web attestano la distanza ottimale tra 10.68 e 10.72mm). Quindi ritestate la console sperando che finalmente si decida a collaborare.

Bene, se tutto è andato come previsto, la vostra pazienza è stata ripagata e avete nuovamente tra le mani una Famicom Disk funzionante che durerà ancora per tanti anni!

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